Можно ожидать увеличения объемов малоэтажного каркасного строительства

Продолжение.Начало в СиН №33

Утепление деревянных каркасов не случайно было избрано темой семинара-практикума белорусского представительства Saint-Gobain Isover Oy. Как ни странно, в настоящее время уровень развития малоэтажного каркасного строительства в Беларуси более чем недостаточен. Однако, подчеркнул директор представительства Дмитрий Шамко, он и его коллеги глубоко убеждены: в самое ближайшее время следует ожидать увеличения объемов применения в стране каркасных технологий возведения небольших строений. Дело в том, что данное решение представляется одним из наиболее экономичных как в отношении строительства, так и в энергоэффективном аспекте.
(Сегодня в Западной Европе все более популярной становится новая экономическая политика в отношении уровня энергопотребления строений. НЭП-дома — это дома с низким энергопотреблением. И в основном все они возводятся по каркасной технологии.)
В Беларуси чаще всего встречаются каркасные решения со скатной кровлей (индивидуальное и малоэтажное строительство, коттеджная застройка и, разумеется, мансардное строительство).

Целью семинара была демонстрация не только того, как утеплять такую конструкцию, но и того, как правильно это делать.
К сожалению, очень часто именно неправильное использование теплоизоляционных, пароизоляционных материалов, неправильное устройство всей системы утепления приводят к буквально плачевным результатам — крыша начинает "плакать"! При этом выделяется не влага осадков, а влага, образовавшаяся внутри помещения.
Показ приемов был начат с утепления скатной крыши. И со случая, наиболее часто встречающегося в жизни. Ведь как строится дом? Возводится коробка, которая затем закрывается стропильной конструкцией. Далее по слою рубероида укладывается кровельный материал — металлочерепица, обычный шифер etc. Такой вариант позволяет сразу защитить будущий интерьер от климатических и атмосферных неудобств. Внутри же можно продолжать выполнять те или иные работы — даже в зимних условиях.
Представим себе, предложил г-н Шамко, что по стропилам имитационного макета уложены как гидроизоляция, так и то или иное кровельное покрытие. Что чаще всего делают в реальной жизни, начиная утеплять подобного рода конструкции?
Вот очень простое правило, которого следует придерживаться при укладке мягкой ваты и в вертикальные, и в наклонные конструкции. Ширина куска ваты должна быть на 4-5 см больше, чем расстояние в свету между стойками (стропильными ногами). Тогда за счет упругости ваты инсталлируемый кусок ее будет распираться в утепляемой конструкции. А если сделать еще запас по высоте величиной 4-5 см, то можно будет иметь полную гарантию того, что материал не свалится, не осядет (см. сюжет о транспортировании утепленного каркаса на грузовике в конце семинара в СиН №32).

Так что же происходит чаще всего?
Чаще всего вату закладывают, не оставляя никаких вентиляционных зазоров. Очень редко изнутри делают пароизоляцию. (А если и делают, то недостаточно качественно.) Затем обшивают (вагонкой, гипсокартоном). Ну, а в процессе жизнедеятельности человека выделяется очень много водяного пара. За ночь человек, только выдыхая, выделяет 820 г воды. Если нормальная вентиляция отсутствует, то влага начинает покидать помещение за счет разности парциальных давлений, возникающей в зимний период. Вся эта влага попадает в утеплитель. Как только ее концентрация достигает точки росы, влага конденсируется. И часто замерзает. Поэтому "плачут" крыши чаще всего весной, когда замерзшая вода начинает оттаивать.
И возникает закономерный вопрос: куплены фирменные материалы и изделия: утеплитель, металлочерепица, еще целый ряд всяческих импортных прибамбасов. А крыша все равно "плачет"! Что за хлам нам всучили?
На самом же деле это происходит не из-за того, что материалы плохие. А из-за неправильного их использования. Поэтому недаром на семинаре шла речь о каркасных конструкциях и вентилируемых фасадах в неизбежной научно-технической и логической взаимосвязи этих тем. Ведь на самом деле любая каркасная конструкция должна быть вентилируемой. Это означает, что между слоем утепления и наружной обшивкой, будь то кровля или стена, должно быть вентилируемое пространство. Должна быть полость, по которой свободно гуляет холодный наружный воздух, удаляющий из конструкции всю имеющуюся влагу.
Возникает логичный вопрос: уже стоят и уже накрыты стропила, о каком вентзазоре может идти речь? В данном случае используются специальные пленки.

Супердиффузионные мембраны устроены так, что пары воды через них проходят, а сама вода — нет. Причем паронепроницаемость настолько высока, что эти материалы могут укладываться вплотную к утеплителю, без нижнего вентзазора. Такие мембраны не рекомендуется применять в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не рассчитана на частые и длительные контакты с влагой. (Имеются в виду металлочерепица и волнистые битумные листы — так называемый еврошифер. В паре же с керамической, цементно-песчаной и битумной черепицей супердиффузионные мембраны эксплуатируются без проблем.)
Перед диффузионными водоизоляционными мембранами стоит практически та же задача, что и перед супердиффузионными, и заключается она в том, чтобы максимально быстро пропустить пары интерьерной влаги в верхний вентилируемый зазор. Структура же диффузионных материалов такова, что работать они могут лишь при наличии двух вентзазоров — нижнего и верхнего. По сути, эти материалы есть не что иное, как микроперфорированные полиэтиленовые пленки. Если прижать утеплитель к такой пленке достаточно плотно, микроотверстия просто перекроются, и пленка перестанет пропускать пары воды. Диффузионные водоизоляционные мембраны, как и супердиффузионные, могут использоваться только в паре с кровельными материалами, обратная сторона которых не боится влаги.
Антиконденсатные гидроизоляционные пленки паропроницаемы и предназначены для работы в паре именно с теми кровельными материалами, с которыми "не уживаются" супердиффузионные и диффузионные мембраны (то есть с металлочерепицей и еврошифером). Сторона этих пленок, обращаемая к утеплителю, имеет необычную "ворсистую" поверхность. Обязательным условием успешного применения этих пленок является также наличие двух вентзазоров: нижнего и верхнего. При неблагоприятных условиях выходящая из утеплителя влага конденсируется на нижней поверхности и удерживается на ней за счет "ворса". Такая пленка может удержать количество влаги, в 4-8 раз превышающее ее собственный вес. При наступлении благоприятных условий влага уносится воздухом, поднимающимся по нижнему воздушному зазору.
При создании конструкции с использованием антиконденсатных и диффузионных водоизоляционных материалов следует обращать особое внимание на то, какой стороной пленка обращается к утеплителю, а какой — к кровельному материалу. Стоит перепутать, и можно считать, что в качестве подкровельной мембраны использован обыкновенный полиэтилен.

В данном случае (утепление скатной кровли демонстрационного каркаса) приходится использовать самую дорогую пленку — супердиффузионную мембрану, которая может работать в непосредственном контакте с утеплителем и пропускает водяной пар изнутри конструкции, но не пропускает капиллярную влагу внутрь конструкции извне (сверху).
Внешне отличить супердиффузионную пленку от обычной антиконденсатной невозможно. Помимо того, что нужно обязательно глядеть на этикетку, нужно еще и нужный материал нужной стороной укладывать, так как в разные стороны супердиффузионная пленка пропускает пар по-разному. Положишь наоборот — и пленка не будет выпускать наружу интерьерный пар. И вся работа по устройству конструкции пойдет насмарку.
Основной принцип: пар должен идти через пленку снизу вверх, из теплого помещения в холодное пространство. Как же можно создать этот самый вентилируемый зазор? Можно взять брусок 50х50 мм или меньшего сечения и прибить его изнутри к стропильной ноге таким образом, чтобы между нижней поверхностью обрешетки и верхней кромкой бруска оставалось не менее 50 мм. Дело в том, что для того, чтобы кровля эффективно работала, просвет вентзазора, предусматриваемого в ней, должен составлять как минимум 5 см. Так как уклоны кровли часто бывают небольшими, для того, чтобы в ней возникала естественная тяга, и устанавливается такой норматив.
При прибивании желательно натягивать пленку как можно лучше, так как она одновременно защищает конструкцию от продувания ее ветром.
Есть ли опасность того, что гвозди, которыми прибивается пленка, рано или поздно серьезно повредят ее? Скорость движения воздуха, которая развивается в зазоре, не такова, чтобы порвать эту пленку в клочья. Кроме того, все супердиффузионные пленки выпускаются армированными — они и режутся-то с трудом. Полиэтиленовая пленка — иное дело. Кстати, правило номер один: полиэтиленовую пленку (а любая полиэтиленовая пленка является пароизоляционной) ни в коем случае нельзя использовать с холодной стороны утеплителя. Иначе рано или поздно "заплачет" потолок.

Конечно, КТ-11 — самый дешевый изоверовский материал. Но то, что он слишком мягок, вызывает необходимость временной фиксации кусков ваты в их рамках при работе на поверхностях с обратным уклоном (утепление скатной кровли изнутри).
Разумеется, паропроницаемость материала плотностью 80 кг/м3 отличается от паропроницаемости материала плотностью 11 кг/м3. Однако и тот, и другой материал в любом случае пропускает влагу. Из волокнистых утеплителей самую низкую теплопроводность имеет стекловата плотностью 22 кг/м3. Это самый эффективный утеплитель. Практически та же самая плита, но дороже. Хотя разница в теплопроводности не превышает 5%.
Когда говорят "теплопроводность этой ваты лучше, а этой — хуже", имеется в виду разбежка максимум в 10%. То есть разница между теплопроводностью стекловаты и ваты плотностью 11 кг/м3 и 100 кг/м3 не превышает 10% (да и параметр этот зависит не столько от плотности, сколько от характера расположения волокон).
Скажем, взяв в руки ветрозащитный материал, легко увидеть, что его волокна расположены в плоскости утепления. В этом случае утеплитель сопротивляется движению теплового потока лучше всего. Если же речь идет о плитах с вертикальным волокнообразованием, которые, имея такую же плотность, позволяют теплу идти вдоль волокон, то понятно, что они обеспечивают худшую термозащиту.
Иногда, звоня в Isover, спрашивают, какой толщины утеплитель нужно принимать, проектируя теплоизоляцию мансардного этажа. На самом деле все зависит от того, сколько хозяин мансарды в дальнейшем планирует платить за ее отопление. Очень многое зависит от того, планирует ли хозяин утепляемого строения жить в нем зимой, отапливать его, и если да, то сколько денег тратить при этом. Скажем, отапливать зимой плохо утепленный коттедж (практически особняк!) общей площадью 300 м2 — весьма недешевое удовольствие.
Существует такая европейская организация — Союз производителей минеральной ваты. По данным этой организации, средняя толщина утеплителя в шведских и финских кровлях (как известно, климат южной части Финляндии не сильно отличается от белорусского) — 320 мм, в стенах — 250 мм. В результате в Финляндии сегодня платят за отопление квадратного метра жилья в среднем втрое меньше, чем в Беларуси.
Проблема: организуя вентзазор, мы ограничиваем конструктивную толщину утепляющей ограждение ваты. Что же делать?
Есть простое решение — на первый взгляд, не самое экономичное, которое, тем не менее, вполне окупается впоследствии. Для того, чтобы компенсировать теряемые 5 см, к стропильным ногам прибивается дополнительная горизонтальная обрешетка.
В реальной жизни утеплитель толщиной 15 см обеспечивает величину термосопротивления, вообще-то, несколько меньшую нормативной для Беларуси (R<3). Значит, и такой толщины недостаточно!

Ведь аналогичная финская норма — R=3,5!
Главное, чтобы полученный с помощью обрешетки вентзазор был открыт для доступа холодного наружного воздуха с нижней стороны ската. И обязательно нужно, чтобы этот воздух свободно выходил в коньковой части. Ни в коем случае не следует закупоривать ни низ, ни верх вентзазора. Если же все сделано правильно, естественная тяга воздуха возникает в зазоре за счет разницы в давлениях. Воздух будет постоянно двигаться вдоль ската — снизу вверх с небольшой скоростью.
Пароизоляционную же пленку лучше помещать между стропильной ногой и бруском дополнительной обрешетки. Иначе, подшивая обрешетку той или иной облицовкой, например, гипсокартоном, мы дополнительно издырявим пароизоляцию.
Если пароизоляция не делается, то даже при наличии вентзазора влага в утеплителе все же будет постепенно накапливаться. Повышение влажности утеплителя на 20% вдвое снижает его термосопротивление. Причем влагу накапливает любая вата: стеклянная ли, базальтовая ли. Это, разумеется, совершенно нежелательно. Пароизоляция делается для того, чтобы утеплитель был сухим. А вот для того, чтобы воздух в помещении был нормальным, следует просто организовать нормальную вентиляцию помещения.

Да, невозможно сделать пароизоляцию совершенно герметичной. Но если она выполнена, количество воды, попадающей в утеплитель, будет минимальным, а вентзазор позволит ее оттуда оперативно удалять, и утеплитель будет сухим на протяжении всего срока эксплуатации крыши здания.
Если стропильные ноги уже смонтированы, основная цель состоит в том, чтобы как можно скорее закрыть внутренность возведенной коробки от возможных осадков. Для этого берутся листы RKL, укладываются на стропила и сверху на них набивается дополнительная обрешетка. При этом брусок укладывается на стропильную ногу. Затем поверх этих брусков набивается антиконденсатная пленка. Далее устраивается запроектированная кровля (черепица etc.).
Конечно, поверх RKL можно сразу использовать супердиффузионную пленку. Тогда прибиваемые сверху бруски способствуют организации вентзазора между утеплителем и кровлей. Но если используется более дешевая антиконденсатная пленка, то набивается еще один брусок, который организует вентзазор между этой самой пленкой и кровлей. В итоге получаются два продуваемых зазора. На первый взгляд это и усложняет, и удорожает кровлю, но в таком случае удается добиться оптимального теплоизоляционного эффекта под крышей. Во-первых, можно использовать всю высоту стропил (если она конструктивно недостаточна для применения более толстого утеплителя). Во-вторых, как дополнительный утеплитель используется ветрозащитная доска (толщиной 20 или 30 мм). Более того, ветрозащита, так как она закрывает все стропила поверх, перекрывает и мостики холода, которые, собственно, представляют собой стропила (теплопроводность древесины гораздо выше теплопроводности ваты).

Подготовил Сергей ЗОЛОТОВ, фото Сергея ШАРУБЫ
Окончание следует