Приемы и секреты цифровой фотографии. Снимаем шедевр мыльницей. Часть 1

Уже из заголовка становится ясно, о чем будет идти речь. Никого сегодня не удивишь ярким "креативом", сделанным с помощью Adobe Photoshop. Конечно, возможности этой программы практически неисчерпаемы, поэтому о ней еще будет написано немало статей. Но, согласитесь, куда ценнее снимок, полученный прямо с камеры, без малейшей сторонней обработки, чем переправленный на компьютере! Вот я и предлагаю вашему вниманию статью о приемах цифрового фотографирования. Она не рассчитана на фотографов-профессионалов; аудитория, на которую нацелен мой материал, — новички и любители, то есть те, кто делает первые шаги в цифровой фотографии. Я не буду ничего нудно объяснять — все будет изложено простым и ясным языком и проиллюстрировано на примерах.

Как и чем лучше снимать

Крайне желательно наличие в камере ручного режима, ведь это простор для творчества. Не поленюсь напомнить о камере Samsung S850, которую я обозревал в одном из предыдущих номеров (см. КГ №32). Напомню, что это единственный представитель в диапазоне цен до 250 у.е., у которого есть ручной режим. На худой конец можно обойтись режимами приоритета выдержки и диафрагмы, которые, кстати, тоже не во всех предлагаемых нам моделях есть. Но выбор, как говорят, за вами. Если у вас камера только с автоматическим режимом и парой предустановок, чтобы навести и щелкнуть, то щелкайте, пожалуйста. Если в фотоаппарате есть потенциал в виде ручного режима — вам читать дальше.

Немного теории

Здесь я кратко и доступно расскажу о трех основных параметрах: выдержке, диафрагме и светочувствительности.

Выдержка. Измеряется она, разумеется, в секундах и определяет, как долго камера будет снимать. Так, при выдержке, например, в 2 секунды затвор будет открыт для поступающего света ровно 2 секунды. Если выдержка меньше секунды, то обозначается она через дробь — 1/100, например. Тут напрашивается вопрос: а как снимать, если выдержка длинная? Стоять, как статуя, и неподвижно держать камеру секунд 15? Да, но если снимаете вечером, то, очевидно, выдержки будут от 1/4 до 15 и более секунд, и с рук получатся только размытые снимки. "Дальнобойность" вспышек цифромыльниц не превышает 5-6 метров, так что они редко помогут. Здесь не обойтись без штатива или жесткой подставки, которая не будет шататься или двигаться. Речь о вечерней и ночной съемке ждет нас еще далеко впереди, а пока закончу разговор о выдержке следующим правилом: если фокусное расстояние объектива, например, 30 мм (а у большинства мыльниц оно лежит в пределах 5-50 мм), то более или менее четкая фотография может получиться с рук при выдержке не длиннее 1/30 с. Если выражаться проще, то эта выдержка равна единице, деленной на фокусное расстояние объектива, выраженное в миллиметрах.

Диафрагма. Она определяет отверстие, через которое проходит свет. Значение F2.8 свидетельствует о максимально открытом отверстии, то есть оно максимально (для цифромыльниц) открыто для света. При F7.4 проходит меньше света, чем при F2.8. При наименьшем значении диафрагмы фон фотографируемого объекта выйдет размытым, при наибольшем — будет значительно резче. Значения выдержки и диафрагмы взаимосвязаны: чем меньше будет выдержка, тем меньше должно быть значение диафрагмы ("дырка" открыта шире), выдержка дольше — диафрагма больше (относительное отверстие меньше).

Светочувствительность. Измеряется она в эквивалентных единицах ISO. Для компакт-камер светочувствительность варьируется в пределах от 50 до 800- 3200 единиц. Тут все просто. Чем меньше это число, тем менее чувствительна матрица камеры к свету, и наоборот. При высоких числах ISO на снимках появляется все больше и больше шума в виде "каши" из красных, зеленых и синих пикселей. При этом увеличение ISO позволяет уменьшить выдержку. Все эти три параметра могут компенсировать друг друга. Рассмотрим пример. У камеры есть следующие регулировки выдержки: 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 и 8 секунд (заметим, что каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза). Значения диафрагмы могут быть такие: F2.8, F3.1, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.7, F6.2, F6.8, F7.4, а ISO регулируется в пределах 50, 100, 200, 400 и 800 единиц. Если мы сняли кадр при 1/125 с F3.4 и ISO100, то такой же снимок можно получить при следующих значениях: 1/250, F3.1, ISO100, или 1/30, F4.0, ISO100, или 1/500, F3.4, ISO400. Резюмирую: увеличили выдержку — уменьшили ISO или увеличили значение диафрагмы, открыли диафрагму — уменьшили ISO или выдержку. На первый взгляд, это так непонятно и запутанно, но уверяю вас, что в процессе съемки все станет ясно! Оставим неинтересную теорию позади и перейдем к самому интересному — практике, а для этого поставим на первый раз задачу, которую с легкостью решим.

Фотографируем движущийся объект

Тут может быть несколько вариантов. Допустим, вам нужно снять быстродвижущийся автомобиль. Если вы хотите его запечатлеть статично, достаточно выставить малую выдержку — не дольше 1/125-1/60 (в зависимости от скорости движения, расстояния до объекта и условий съемки: если скорость высокая, погода ясная, то выдержка короче, если пасмурно, объект далеко и невысокая скорость — длиннее). Здесь можно воспользоваться режимом приоритета выдержки: настроить необходимое ее значение, а диафрагма подстроится автоматически. Машина движется со скоростью не менее 60 км/ч, хотя на фото она недвижима (рис. 1).

Другой вариант посложнее. Пускай нам нужна фотография, где автомобиль будет четким, а фон позади него смазанным (рис. 2). Для этого необходимо выставить такое значение выдержки, когда при достаточно быстром движении рук снимок выйдет смазанным. Оно должно быть не менее 1/60 с. Крайне желательно, чтобы в камере присутствовал оптический видоискатель ("глазок"). Во время нажатия на кнопку спуска затвора движущийся объект "провожают", держа его в процессе съемки, например, в центре кадра. Способ, позволяющий так снимать, называется методом проводки. Мы просто проводим камерой в сторону движения объекта, в результате чего он остается четким, а фон размытым. Здесь будут замечания. Если пользоваться этим способом в дневное время, когда светло и ясно, необходимо будет увеличить значение диафрагмы, а проще всего снова воспользоваться приоритетом выдержки. Сложно будет сделать так качественный и привлекательный снимок, если нет "глазка", однако парочка тренировок решают эту проблему, и неплохие результаты ожидают нас и с простым дисплеем.

И последний, третий, вариант съемки в движении (рис. 3). Все здесь, как и в предыдущем способе, только камеру не надо поворачивать и "провожать" движущийся объект. Если нам нужно подчеркнуть стремительное движение и не обязательно точно "прорисовывать" сам объект съемки, можно подобным способом размыть вместо фона его.

На этот раз, я думаю, стоит остановиться. В следующей части речь пойдет о ночной съемке. Хочется увидеть ваши, дорогие читатели, отзывы об этой статье. Их вместе с предложениями, замечаниями, идеями и вопросами я прошу присылать мне по электронной почте. А напоследок я дам пару простых, но все же дельных советов, которые и составляют секрет успеха. Во-первых, экспериментируйте. Именно в экспериментах и рождаются шедевры, находятся новые приемы съемки. Во-вторых, делайте побольше дублей. Проблем с объемами памяти на сегодняшний день нет, так что вперед. Есть серийная съемка — используйте ее. Это позволит выбрать затем наилучшие, на ваш взгляд, кадры.

Александр Анискович, a1essandro@tut.by