Светосинхронизатор для цифровых фотоаппаратов
Сегодня можно с уверенностью говорить о победе цифровой фотографии над традиционной пленочной. Цена на цифровые фотоаппараты опустилась до уровня, вполне доступного для "среднего белоруса", а разнообразие моделей может завести в тупик даже искушенного фотолюбителя.
Все цифровые фотоаппараты оснащаются встроенными фотовспышками. Их мощность в большинстве случаев вполне достаточна для съемок в небольших помещениях или на малых расстояниях. При фотографировании в затемненном помещении с расстояния более 4 метров энергии встроенной в ЦФК вспышки может оказаться недостаточно. В результате на снимке может появиться характерный "цифровой шум". Выход из этой ситуации прост — использовать дополнительную внешнюю вспышку, которая будет срабатывать синхронно со встроенной в ЦФК и добавлять в кадр необходимые люксы. Дополнительные источники света также необходимы для получения качественных портретных (постановочных) фотографий. Однако здесь счастливый владелец "цифромыльницы" сталкивается с проблемой совместного использования фотоаппарата и внешней фотовспышки. Беда в том, что большинство любительских ЦФК не оснащаются "башмаком" (синхроконтактом) для установки внешней фотовспышки. Поэтому, чтобы подружить ЦФК и внешнюю вспышку, используют светосинхронизаторы. Светосинхронизатор "ловит" импульс от фотоаппарата и синхронно замыкает контакт внешней вспышки. В продаже можно найти готовые вспышки-ловушки и синхронизаторы. Но и на этом проблемы не заканчиваются. Специфика работы большинства цифровиков такова, что световой импульс встроенной фотовспышки состоит из двух последовательных импульсов, идущих с интервалом 50-700 мс. По первой вспышке (предвспышка) электроника камеры оценивает экспозицию, баланс белого. Вторая — основная — вспышка, во время которой происходит съемка, подсвечивает объекты сцены. Купленные вспышки-ловушки срабатывают от первого импульса и успевают давно погаснуть ко времени второго — рабочего — импульса. В результате кадр получается еще темнее, чем при использовании только штатной вспышки. Таким образом, необходимо устройство, которое будет пропускать первый "пристрелочный пых" и срабатывать от второго. Готового синхронизатора я в продаже не нашел, поэтому пришлось обратиться к "мировому разуму" — Интернету. После недолгих поисков была найдена несложная схема светосинхронизатора, который срабатывает как от первого, так и от второго "пыха".
Рис. 1. Схема светосинхронизатора.
Автора схемы я не знаю, нашел ее на www.osipoff.ru. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в сборке и при правильном монтаже сразу начинает работать. Возможно, только придется подстроить RC-цепочку под конкретную модель фотоаппарата. Ток потребления устройства минимален — заряда батареи типа "крона" хватит минимум на год работы. Пару слов о деталях. В качестве датчика, фиксирующего световой импульс от вспышки, используется отечественный фотодиод ФД-265. Он имеет большую светочувствительную площадь и сферическую линзу. Найти его можно, скажем, в блоке приемника дистанционного управления старых телевизоров "Горизонт". Возможна замена ФД-265 и на другие типы фотодиодов. В крайнем случае можно попробовать использовать фотодатчик от старой мышки. Правда, при этом чувствительность устройства, возможно, снизится. "Мозгом" схемы является микросхема 561ЛЕ5, которая содержит четыре логических элемента И-НЕ. Заменить ее можно зарубежным аналогом D4001. Вместо диодов КД510 подойдут КД520, КД522. Резисторы желательно использовать малогабаритные — изменение их номиналов в пределах 20% на работоспособности схемы не скажется. Пожалуй, самая дефицитная деталь устройства — тиристор. Заявленный на схеме RSF05G1 я в продаже не нашел, но его вполне можно заменить на более доступные CR02AM-8, MCR100-6, BT169D. Кроме этого, могут подойти и отечественные тиристоры КУ103В или КУ110А. Гнездо для подключения вспышки в продаже (даже на рынке) найти практически нереально. Лучше всего обратиться в фотомастерскую, где наверняка найдется искомый разъем. Итак, детали подобраны, пора делать монтаж. Способов монтажа много. Выбор зависит от личных предпочтений или технических возможностей. Я предпочел изготовить печатную плату из текстолита, покрытого медной фольгой. Для простоты применил широко известный "утюговый" способ нанесения рисунка проводников на медную поверхность. Для этого необходимо распечатать рисунок печатной платы на лазерном принтере, затем приложить его к обезжиренной медной поверхности платы и проутюжить сверху утюгом. В результате этой операции тонер прилипнет к плате. Далее плату необходимо опустить в горячую воду минут на 10-20 и аккуратно удалить размокшую бумагу. В результате на плате останется только рисунок, образованный тонером. "Вытравить" плату (удалить лишние участки меди) лучше всего в растворе хлорного железа. Для ускорения процесса раствор можно немного подогреть.
Рис. 2. Рисунок монтажной платы
Рис. 3. Схема расположения деталей
Перед подключением вспышки необходимо заранее проверить полярность на ее синхроразъеме. Фокус в том, что в разных типах вспышек полярность может быть различной. Чаще всего встречается следующий вариант: "плюс" — центральный контакт, "минус" — внешний контакт. Настройка схемы (если это необходимо) заключается в подборе RC-цепочки (с 10 ножки микросхемы резистор 27К и конденсатор 1.0 мкФ) для получения нужной задержки. Для этой операции удобнее поставить вместо постоянного резистора переменный номиналом около 100 К. В моем случае наладка не потребовалась. Оба собранных экземпляра светосинхронизатора заработали сразу. Испытания проводились с фотоаппаратами от фирмы Canon — PowerShot A85 и EOS 350D. Привожу таблицу, показывающую интервал между "пыхами" для различных популярных ЦФК, составленную Сергеем Моревым.
Рис. 4. Готовое устройство
Андрей Володько
Все цифровые фотоаппараты оснащаются встроенными фотовспышками. Их мощность в большинстве случаев вполне достаточна для съемок в небольших помещениях или на малых расстояниях. При фотографировании в затемненном помещении с расстояния более 4 метров энергии встроенной в ЦФК вспышки может оказаться недостаточно. В результате на снимке может появиться характерный "цифровой шум". Выход из этой ситуации прост — использовать дополнительную внешнюю вспышку, которая будет срабатывать синхронно со встроенной в ЦФК и добавлять в кадр необходимые люксы. Дополнительные источники света также необходимы для получения качественных портретных (постановочных) фотографий. Однако здесь счастливый владелец "цифромыльницы" сталкивается с проблемой совместного использования фотоаппарата и внешней фотовспышки. Беда в том, что большинство любительских ЦФК не оснащаются "башмаком" (синхроконтактом) для установки внешней фотовспышки. Поэтому, чтобы подружить ЦФК и внешнюю вспышку, используют светосинхронизаторы. Светосинхронизатор "ловит" импульс от фотоаппарата и синхронно замыкает контакт внешней вспышки. В продаже можно найти готовые вспышки-ловушки и синхронизаторы. Но и на этом проблемы не заканчиваются. Специфика работы большинства цифровиков такова, что световой импульс встроенной фотовспышки состоит из двух последовательных импульсов, идущих с интервалом 50-700 мс. По первой вспышке (предвспышка) электроника камеры оценивает экспозицию, баланс белого. Вторая — основная — вспышка, во время которой происходит съемка, подсвечивает объекты сцены. Купленные вспышки-ловушки срабатывают от первого импульса и успевают давно погаснуть ко времени второго — рабочего — импульса. В результате кадр получается еще темнее, чем при использовании только штатной вспышки. Таким образом, необходимо устройство, которое будет пропускать первый "пристрелочный пых" и срабатывать от второго. Готового синхронизатора я в продаже не нашел, поэтому пришлось обратиться к "мировому разуму" — Интернету. После недолгих поисков была найдена несложная схема светосинхронизатора, который срабатывает как от первого, так и от второго "пыха".
Рис. 1. Схема светосинхронизатора.
Автора схемы я не знаю, нашел ее на www.osipoff.ru. Схема не содержит дефицитных деталей, проста в сборке и при правильном монтаже сразу начинает работать. Возможно, только придется подстроить RC-цепочку под конкретную модель фотоаппарата. Ток потребления устройства минимален — заряда батареи типа "крона" хватит минимум на год работы. Пару слов о деталях. В качестве датчика, фиксирующего световой импульс от вспышки, используется отечественный фотодиод ФД-265. Он имеет большую светочувствительную площадь и сферическую линзу. Найти его можно, скажем, в блоке приемника дистанционного управления старых телевизоров "Горизонт". Возможна замена ФД-265 и на другие типы фотодиодов. В крайнем случае можно попробовать использовать фотодатчик от старой мышки. Правда, при этом чувствительность устройства, возможно, снизится. "Мозгом" схемы является микросхема 561ЛЕ5, которая содержит четыре логических элемента И-НЕ. Заменить ее можно зарубежным аналогом D4001. Вместо диодов КД510 подойдут КД520, КД522. Резисторы желательно использовать малогабаритные — изменение их номиналов в пределах 20% на работоспособности схемы не скажется. Пожалуй, самая дефицитная деталь устройства — тиристор. Заявленный на схеме RSF05G1 я в продаже не нашел, но его вполне можно заменить на более доступные CR02AM-8, MCR100-6, BT169D. Кроме этого, могут подойти и отечественные тиристоры КУ103В или КУ110А. Гнездо для подключения вспышки в продаже (даже на рынке) найти практически нереально. Лучше всего обратиться в фотомастерскую, где наверняка найдется искомый разъем. Итак, детали подобраны, пора делать монтаж. Способов монтажа много. Выбор зависит от личных предпочтений или технических возможностей. Я предпочел изготовить печатную плату из текстолита, покрытого медной фольгой. Для простоты применил широко известный "утюговый" способ нанесения рисунка проводников на медную поверхность. Для этого необходимо распечатать рисунок печатной платы на лазерном принтере, затем приложить его к обезжиренной медной поверхности платы и проутюжить сверху утюгом. В результате этой операции тонер прилипнет к плате. Далее плату необходимо опустить в горячую воду минут на 10-20 и аккуратно удалить размокшую бумагу. В результате на плате останется только рисунок, образованный тонером. "Вытравить" плату (удалить лишние участки меди) лучше всего в растворе хлорного железа. Для ускорения процесса раствор можно немного подогреть.
Рис. 2. Рисунок монтажной платы
Рис. 3. Схема расположения деталей
Перед подключением вспышки необходимо заранее проверить полярность на ее синхроразъеме. Фокус в том, что в разных типах вспышек полярность может быть различной. Чаще всего встречается следующий вариант: "плюс" — центральный контакт, "минус" — внешний контакт. Настройка схемы (если это необходимо) заключается в подборе RC-цепочки (с 10 ножки микросхемы резистор 27К и конденсатор 1.0 мкФ) для получения нужной задержки. Для этой операции удобнее поставить вместо постоянного резистора переменный номиналом около 100 К. В моем случае наладка не потребовалась. Оба собранных экземпляра светосинхронизатора заработали сразу. Испытания проводились с фотоаппаратами от фирмы Canon — PowerShot A85 и EOS 350D. Привожу таблицу, показывающую интервал между "пыхами" для различных популярных ЦФК, составленную Сергеем Моревым.
| Canon EOS 300D | 76 мс |
| Canon EOS 350D | 62 мс |
| Canon EOS 20D | 63 мс |
| Canon IXUS 750 | 53 мс |
| Canon PowerShot A95 | 117 мс |
| Canon IXUS i5 | 74 мс |
| Konica Minolta DIMAGE X50 | 83-85 мс |
| Minolta DIMAGE X1 | 178 мс |
| KODAK Z700 | 111 мс |
| Olympus PE100 | 255 мс |
| Olympus SP500UZ | 98 мс |
| Pentax OPTIO 33L | 159-164 мс |
| Samsung DIGIMAX L55W | 702 мс |
| Samsung DIGIMAX V700 | 232 мс |
| Olympus C50 | 60 мс |
Рис. 4. Готовое устройство
Андрей Володько
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 23 за 2006 год в рубрике железо
