HP MT601. Выбор корпуса теперь не проблема:) 3
Окончание. Начало в КГ №№2, 3
Собираем
Одной из немаловажных характеристик корпуса для домашнего компьютера является удобство его сборки/разборки. Я сам лично собирал в этом корпусе себе компьютер, поэтому могу поделиться своими ощущениями.
Материнская плата занимает положенное ей место без вопросов. Шасси имеет специальные втулочки с внутренней резьбой для крепления материнской платы. Наживляем винтики по периметру, и можно смело двигаться дальше. Здесь, правда, у меня произошла осечка.
В месте крепления материнской платы как раз под процессорным сокетом изначально находился эдакий лючок с дополнительными втулочками для винтов. Вероятно, при использовании материнской платы, на которую был рассчитан корпус, они оказались бы очень кстати. Но в моем случае так не произошло. Когда я попытался сделать первый пуск, вентиляторы совершили пару оборотов и замерли. Причин подобного поведения могло быть две: либо неисправен блок питания, либо где-то коротит. Но где? Вообще-то по технологии необходимо сначала осуществить т.н. внешний тест, т.е. вне корпуса только с одной видеокартой, памятью и процессором. Я этот шаг пропустил. А зря. После того, как я открутил материнскую плату и разместил ее на диэлектрике (попросту говоря, толстом словаре), компьютер сразу запустился. Тут-то я и смекнул, в чем вся петрушка. Вытаскиваю лючок, прикручиваю материнскую плату… Ну наконец-то: загудели все вентиляторы, и машина ушла со старта. Надо отдать должное БП. Защита от короткого замыкания отрабатывала мгновенно, благодаря чему все "жильцы" остались в целости и сохранности. Далее процесс сборки прошел без эксцессов, причем в полной мере проявилось удобство в схеме доступа к заглушкам. Не нужно откручивать винт, вынимать заглушку, вставлять вместо нее карту расширения и снова закручивать винт. Отворачиваем два винта, поднимаем лапку, нашпиговываем компьютер всем необходимым, а по окончании сборки закрываем. Момент не столь важный, но приятный.
А ну-ка примерим воздуховод. Как бы не так! Кожух накрывал лишь часть кулера и не защелкивался. В принципе, можно было бы поработать напильником, но даже в этом случае большая часть свежего воздуха приходилась бы на модуль питания процессора и северный мост. Поэтому я решил отложить этот агрегат до лучших времен. На самом деле он оказался не таким уж бесполезным, как я сначала подумал. В разогнанном состоянии (VCore = 2.0 V) температура процессора без нагрузки даже с включенным Bus Disconnect составляла 58 градусов.
Как только я одел воздуховод, температура минуты за три упала до 51 градуса. Внутри корпуса температурный режим поддерживался на уровне 36 градусов. Так что идея совсем неплоха. Посему вооружаемся ножницами, ножом и запасаемся ПЭТ-бутылками. Кто-то из посетителей Overclockers.Ru так и вовсе подвел к своему камушку воздух с улицы. Насчет эффективности такого решения в зимнее время сомневаться не приходится, а вот летом как знать.
Для того чтобы провести замеры напряжений в таком режиме, я тоже принялся резать и клеить. Чтобы не вырезать отверстие под вентилятор на боковой стенке, я вырезал идентичную по размеру крышку из гофрокартона от коробки, в которой принес корпус домой. Аккуратненько все разметил и прикрутил на положенное место вентилятор. Затем из того же гофрокартона изготовил сам патрубок и надел на вентилятор, который впоследствии плотно сел на процессорный кулер. Завожу систему. Вот это да! Без нагрузки температура процессора составляла 36-37 градусов (Bus Disconnect включен), а температура внутри корпуса была в пределах 29 градусов. Запускаю CPU Burn-in в режиме maximum heat generation. В течение часа процессор не нагрелся больше 53 градусов, а внутрикорпусная температура не поднялась выше отметки в 29 градусов, т.е. осталась на том же уровне. Если снять разгон, температура процессора держится на три градуса ниже внутрикорпусной. После окончательной наладки обжимаем все винты, закрываем корпус и с замиранием сердца нажимаем кнопку Power. Меня сразу поразила шумоизолирующая способность корпуса. Если в открытом состоянии складывалось впечатление, что сейчас мы вместе с моим компьютером пойдем на взлет, то при закрытом корпусе можно вполне комфортно работать ночью, к тому же, подавляется низкочастотный гул.
Во время работы ничего не дребезжит. Системный блок буквально монолитный. Приложив руку к корпусу, вы не почувствуете ни грамма вибрации, словно прикоснулись к крышке журнального столика. Вентилятора блока питания вообще не слышно. Принудительно заблокировав его крыльчатку (ну, скажем, с помощью все той же отвертки), изменений я не заметил. Кстати, за все время моего общения с этим корпусом, в каком бы режиме ни работал компьютер, вентилятор БП так и не достиг своих максимальных оборотов — хотя бы по этому можно судить, что запас прочности еще есть.
Посмотреть на то, как компьютер в корпусе HP MT601 выглядит в сборе, можно на рисунке.
А вот как выглядит корпус с другой стороны.
Элементы корпуса хорошо подогнаны друг к другу.
Блок питания расположен на консоли, что не позволяет ему упасть прямо на видеокарту, как только вы открутите его от корпуса.
Теперь, раз уж мы забрались внутрь, давайте посмотрим, возможно ли на один IDE-канал подключить больше двух винчестеров. У меня как раз в шуфлядке стола валялся старый IDE-кабель с тремя разъемами. Он стоял в моей первой машине AMD 386 DX 40 MHz (на корпусе еще была кнопочка Turbo, переключавшая процессор в режим 10 MHz — вот времена были!). На самом деле этот кабель когда-то имел вообще 4 разъема, но в течение своей нелегкой жизни один разъем где-то потерял. Таким образом, в качестве испытуемых выступали два моих винчестера (Maxtor и Western Digital) и CD-ROM. Затея, как и предполагалось с самого начала, провалилась. Один из винчестеров (Maxtor) определялся, а вот WD с CD-ROM никак не могли ужиться вместе. Они либо не определялись вовсе, либо я получал на руки некий гибрид W@C. Поэтому, если вас спросят, а возможно ли, отвечайте: скорее да, чем нет, но на современном оборудовании подобный режим работы нереализуем.
Тестируем
Тестовая конфигурация
· корпус: HP MT601;
· материнская плата: Epox 8RDA+ (nForce2 Ultra 400, rev2.2);
· процессор: Athlon XP 2200 (Thoroughbred-B, 13,5x133 MHz);
· память: 2х256 Mb PC3200 Hynix;
· видеокарта: Gigabyte Radeon 9600Pro (@XT) 128 Mb;
· винчестеры: Maxtor Diamond Plus 9 (80 Gb, 8 Mb buffer), Western Digital (10 Gb);
· приводы: DVD-RW NEC ND-2510A, CD-ROM Samsung SC-140;
· модем: Lucent WinModem 56.6K;
· боксовый кулер на процессоре, 80х80 вентилятор на задней стенке, 80х80 вентилятор на передней стенке.
Условия тестирования
Протестировать блок питания я решил следующим образом. Промерял напряжения без нагрузки (стоит отдельно оговориться, что Bus Disconnect на протяжении всего тестирования был включен с помощью BIOS Patcher), т.е. когда компьютер просто включен и загрузка процессора не превышает 4%. Затем я с помощью утилиты CPU Burn-in загружал процессор до 100% (режим maximum heat generation), записывал DVD, а также считывал информацию с CD, после чего вновь промерял напряжения (перед измерениями блок питания прогревался в течение 10 минут). В таблице указаны значения напряжений, полученные в ходе каждого из режимов работы. Перед началом тестирования обращаю ваше внимание на табличку, где я собрал допустимые значения напряжений по шинам, рекомендованные стандартом ATX. Для чистоты эксперимента ни ИБП, ни сетевой фильтр не использовались. Цена деления использовавшегося мультиметра составляет 10 mV, погрешность (по паспорту) — 110 mV.
Для начала посмотрим, как блок питания ведет себя при напряжении питания ядра процессора в 1.450 V (процессор отлично работает и при 1.425 V, но я осуществлял замеры именно при вышеуказанном напряжении) и шине 133 MHz. Судите сами. Все напряжения не выходят за рамки 4% отклонения. Наиболее критичные для нас +5 V и +12 V так и вовсе порадовали — отклонение составило не более 2%. Далее я выставил напряжение на процессоре 1.650 V и, опять же, шину в 133 MHz. Внимательный читатель должен был обратить внимание на то, что 1.650 V является несколько завышенным напряжением для ядра Thoroughbred ревизии B. Это вовсе не какой-то тонкий расчет. Просто на момент измерений в BIOS было выставлено именно такое напряжение. Правда, выяснилось это позже. Но не начинать же все сначала! Ладно, ведь перебор в 0.05 V не скажется коренным образом на результатах измерений. Напряжения по шинам опять в норме, правда, +5 V стало чуть похуже — на 0.6%.
А теперь немного пошалим. Поднимем напряжение на процессоре до 2 V. Только при таком напряжении мне удалось добиться стабильной работы при частоте шины 166 MHz. Конечно, не самый удачный процессор, но заветные 2250 MHz я таки получил (по рейтингу это Athlon XP 2800). Интересно, что на шине 161 MHz компьютер стабильно работает при напряжении 1.850 V. Получается, чтобы догнать 5 мегагерц по шине, приходится повышать напряжение на 150 mV. К сожалению, 2 V — это слишком большое напряжение, которое может привести к ускоренному старению процессора и преждевременному выходу его из строя. Виной тому процесс с умным названием — электромиграция. Электромиграция присутствует всегда, но с увеличением напряжения проявляется в еще большей степени. Простыми словами, в результате электромиграции электроны "вымываются" из проводника, вследствие чего он постепенно истончается до полного своего разрыва. Ходят слухи, что у одного человека процессор накрылся после 4-х месяцев работы, у другого — после 9, при этом температура была в норме. Я поступил так. Прогнал FarCry без разгона и в разогнанном состоянии. Прирост составил около 4 fps. При работе с офисными приложениями типа Word или там VS2003 разницы вообще не ощущается. Я подумал: а оно мне надо? — и снял разгон. Можете за это даже исключить меня из когорты всех тех, кого называют компьютерными энтузиастами и оверклокерами. Безотказная, зачастую круглосуточная работа системы для меня гораздо важней.
Но давайте же скорее загрузим процессор под завязку и посмотрим, как ведут себя напряжения. Да, безусловно, +5 V просело, но все равно не выходит за рамки 5% отклонения, а точнее, не опускается ниже 4.81 V. Значения остальных напряжений также не вызывают беспокойства. Хороший результат. Подсчитывать мощность, потребляемую компьютером, — дело неблагодарное, а при отсутствии соответствующих приборов это, к тому же, весьма и весьма условно. Поэтому я здесь и не привожу этого параметра.
Как мне самому измерить напряжения, выдаваемые БП?
Допустим, вы решили промерять напряжения, которые выдает ваш блок питания. Что же для этого нужно? Первым делом необходимо приобрести мультиметр. Обычно их легко найти в любом магазине, торгующем электро- или радиотоварами. Аналоговый мультиметр (со стрелочкой) нам не подойдет, т.к. определить напряжение с точностью хотя бы до второго знака с его помощью не удастся. Поэтому будем искать цифровой мультиметр (с жидкокристаллическим дисплейчиком, как у карманного микрокалькулятора). Для измерения постоянного напряжения, выдаваемого БП, хватит и самого дешевого. В Витебске я такой видел за 14.000. Сам же я пользуюсь несколько более сложным тестером с термопарой. В хозяйстве вещь очень полезная. Можете следить за температурой памяти на видеокарте, воздуха в корпусе, элементах питания БП или даже за той же температурой в комнате. В любом случае я бы вам не советовал покупать самый дешевый мультиметр. Мало ли, затянет радиоэлектроника (ну ладно, электротехника/электроника: радиоприемники сейчас никто не паяет, хотя самодельные колонки… возможно, имеет смысл, а ведь раньше сами и усилки паяли…), и вам вдруг захочется осведомиться о параметрах транзистора — не покупать же еще один мультиметр! Итак, будем считать, что мультиметр вы себе уже купили. Скорее всего вам выдадут в придачу два щупа: красный и черный. Черный — это с 99% уверенностью "земля" (-). На красный подается собственно напряжение (+). (Как вы сами понимаете, разницы между этими двумя кусками проволоки в оплетке никакой нет — они так окрашены просто для того, чтобы их не путать при работе.) Каждый щуп необходимо вставить в соответствующее гнездо. Либо на корпусе, либо в прилагаемой инструкции должно быть описано, что и как. После того, как вы будете готовы, возьмите в руки обычную пальчиковую батарейку — ту, что применяется в дистанционных пультах управления аудиоаппаратурой либо будильниках, да и мало ли где еще. С помощью рукоятки устанавливаем предел DCV 20. Т.е. говорим, что хотим мерить постоянное напряжение, по абсолютной величине не превосходящее 20 V. Возможно, надписи у вас будут другими — например, будет написано просто V=. Соприкасаем черный щуп с плоской стороной батарейки (обычно она подписана "-"), а красный — с противоположной, с выступом ("+").
Если вы все сделали правильно, то на экране должно появиться число вроде 1.49 (установив предел 2000 mV, вы получите более точное значение — например, 1489). Если полученное значение отрицательное, значит, вы перепутали полярность, т.е. то ли неправильно воткнули щупы, то ли неправильно подсоединили их к самой батарейке. Если же вы получили какие-то уж совсем "дикие" цифры, то, возможно, вы выставили не тот режим — например, как будто решили померить величину тока. Важно понять, что ничего страшного от этого не случится — тестер не сгорит, а батарейка не взорвется прямо в руках. Устраните причину и добейтесь правильного отображения заряда батарейки. Как только вы готовы, можете смело открывать корпус. Узнать напряжение по шинам +5 и +12 V не составит труда. Сейчас нам понадобится свободный MOLEX-разъем. Красный провод дает +5 V, желтый — + 12 V, оба черных — это "земля", разницы между ними никакой нет. Я думаю, вы уже выстроили в голове последовательность своих действий. Давайте, не бойтесь, подсоединяйте щупы в соответствующие гнезда! Ну что, какие значения вы получили? Запишите их на бумажку — будем сверять. Итак, сперва втыкаем черный щуп в любое гнездо, к которому подведен черный провод. Если протиснуть щуп между металлическим контактом и пластмассовым основанием разъема, то вы избавляете себя от необходимости придерживать щуп рукой. Красный щуп от красного провода дает значение, близкое к 5 V — например, 4.87. Красный щуп от желтого провода дает значение, приблизительно равное +12 V — например, 12.12 V.
Возможно, вас угораздило засунуть черный щуп в гнездо с желтым проводом — тогда вы получите что-то вроде -7.14 V. Разность потенциалов составит 7 V. Эту особенность используют, чтобы понизить шум от внутрикорпусных вентиляторов (меньше напряжение -> меньше обороты -> меньше шум + меньше производительность). Понять, в чем тут дело, легко, опять же, на практическом примере из жизни. Пускай у нас есть бочка, расположенная на высоте 12 м. Когда бочку переворачивают, вода до встречи с землей проходит путь в 12 м. Представим, что у нас есть еще одна бочка, расположенная на высоте 5 м. Дальше рассказывать? В общем, если выливать содержимое верхней бочки — той, что находится на высоте 12 м, в нижнюю, то вода пройдет путь в 7 м. Вот так все и с разностью потенциалов получается. Убедитесь, что полученные вами значения не выходят за рамки 5% отклонения. Если это не так, то ваш БП не справляется с нагрузкой, и его необходимо как можно быстрее заменить. Скорее всего, именно это обстоятельство вызывало у вас совершенно необоснованные претензии к БП.
Выяснить остальные интересующие нас значения не так элементарно просто, но все равно достаточно легко. Показания будем снимать с разъема питания, который подводится к материнской плате (с него, кстати, можно вообще снимать все интересующие нас значения напряжений, даже не трогая MOLEX'ы). На рисунке вы можете видеть назначение каждого из контактов.
Черным щупом ищем ближайшую "землю", а красный запитываем от того контакта, напряжение на котором хотим измерить. Сверху рядом с проводом протискиваем щуп до соприкосновения с металлическим контактом. Снимаем полученные показания. Правило для отклонений указано в таблице из предыдущей главы. Хотя каких-либо неожиданностей здесь быть не должно. Ну вот. Теперь с умным видом можете ходить по друзьям/знакомым и брать за это символическую (?) плату, мол, бесплатные консультации закончились.
Update
Под конец своих экспериментов с корпусом нашел наиболее вменяемое применение для металлической рамки, заезжающей под 3.5" корзину. Для крепления винчестера к рамке используются четыре его нижних отверстия. Таким образом, HDD в корпусе висит вверх ногами. Удобство при эксплуатации огромнейшее: откручиваем всего один винт — и винчестер уже у нас в руках. Круче разве только mobile-rack.
Выводы
В ходе трехмесячного использования данного корпуса нестабильности в работе не выявлено. Многие пользователи жаловались на то, что видеокарта Radeon 9600 Series отказывается запускаться либо работает нестабильно на их конфигурации.
Я являюсь обладателем как раз такой видеокарточки и могу вам с уверенностью сказать: все чики-чики. Также поступали жалобы, что БП не дает внутреннему модему стабильно работать. У меня в пользовании находится и сей проблемный девайс: трубку не бросает часами, скорость держит 48 Kbps и не ретрейнится каждые полминуты. Так что с таким БП вы можете быть уверены в стабильной работе всех компонентов вашего компьютера.
Прежде чем сделать выводы, еще раз оговорюсь. Рассматриваемый нами корпус рассчитан под конкретную материнскую плату, нацелен на корпоративный рынок и вовсе не предназначен для широкой аудитории. Это OEM-поставки, которые каким-то образом просочились в продажу.
Преимущества
· Высокое качество изготовления как самого корпуса, так и блока питания.
· Хорошее шумопоглощение, очень низкий уровень вибрации.
· Тихий вентилятор блока питания.
· Индикатор подачи напряжения на блок питания.
· Пластиковые декоративные панели — верхняя и лицевая — крепятся без винтов и легко демонтируются.
· Съемные заглушки для слотов PCI/AGP.
· Экспресс-замена карт расширения и "подвесного" винчестера.
· 1.44" FDD в комплекте, 2 USB-порта на передней панели.
· Возможность установки на задней стенке как 120х120 мм вентилятора, так и 80х80 мм в пластиковом боксе с воздуховодом.
· Пластиковый бокс для установки фронтального 80х80 мм вентилятора.
· Удобная прокладка кабелей обеспечена пластиковыми хомутами.
· Увеличенные головки винтов позволяют снимать левую боковую стенку без отвертки.
· Пакетик с большим количеством винтиков.
Недостатки
Все недостатки вытекают из узкой направленности корпуса. Но они не смогут испортить впечатления от HP MT601.
· Отсутствие кнопки Reset и выключателя на блоке питания.
· Воздуховод подходит не ко всем материнским платам.
· Возможно, кому-то покажется недостаточно два (три) посадочных места под HDD.
2004, Алексей Нестеров, eisernWolf@tut.by
Собираем
Одной из немаловажных характеристик корпуса для домашнего компьютера является удобство его сборки/разборки. Я сам лично собирал в этом корпусе себе компьютер, поэтому могу поделиться своими ощущениями.
Материнская плата занимает положенное ей место без вопросов. Шасси имеет специальные втулочки с внутренней резьбой для крепления материнской платы. Наживляем винтики по периметру, и можно смело двигаться дальше. Здесь, правда, у меня произошла осечка.
В месте крепления материнской платы как раз под процессорным сокетом изначально находился эдакий лючок с дополнительными втулочками для винтов. Вероятно, при использовании материнской платы, на которую был рассчитан корпус, они оказались бы очень кстати. Но в моем случае так не произошло. Когда я попытался сделать первый пуск, вентиляторы совершили пару оборотов и замерли. Причин подобного поведения могло быть две: либо неисправен блок питания, либо где-то коротит. Но где? Вообще-то по технологии необходимо сначала осуществить т.н. внешний тест, т.е. вне корпуса только с одной видеокартой, памятью и процессором. Я этот шаг пропустил. А зря. После того, как я открутил материнскую плату и разместил ее на диэлектрике (попросту говоря, толстом словаре), компьютер сразу запустился. Тут-то я и смекнул, в чем вся петрушка. Вытаскиваю лючок, прикручиваю материнскую плату… Ну наконец-то: загудели все вентиляторы, и машина ушла со старта. Надо отдать должное БП. Защита от короткого замыкания отрабатывала мгновенно, благодаря чему все "жильцы" остались в целости и сохранности. Далее процесс сборки прошел без эксцессов, причем в полной мере проявилось удобство в схеме доступа к заглушкам. Не нужно откручивать винт, вынимать заглушку, вставлять вместо нее карту расширения и снова закручивать винт. Отворачиваем два винта, поднимаем лапку, нашпиговываем компьютер всем необходимым, а по окончании сборки закрываем. Момент не столь важный, но приятный.
А ну-ка примерим воздуховод. Как бы не так! Кожух накрывал лишь часть кулера и не защелкивался. В принципе, можно было бы поработать напильником, но даже в этом случае большая часть свежего воздуха приходилась бы на модуль питания процессора и северный мост. Поэтому я решил отложить этот агрегат до лучших времен. На самом деле он оказался не таким уж бесполезным, как я сначала подумал. В разогнанном состоянии (VCore = 2.0 V) температура процессора без нагрузки даже с включенным Bus Disconnect составляла 58 градусов.
Как только я одел воздуховод, температура минуты за три упала до 51 градуса. Внутри корпуса температурный режим поддерживался на уровне 36 градусов. Так что идея совсем неплоха. Посему вооружаемся ножницами, ножом и запасаемся ПЭТ-бутылками. Кто-то из посетителей Overclockers.Ru так и вовсе подвел к своему камушку воздух с улицы. Насчет эффективности такого решения в зимнее время сомневаться не приходится, а вот летом как знать.
Для того чтобы провести замеры напряжений в таком режиме, я тоже принялся резать и клеить. Чтобы не вырезать отверстие под вентилятор на боковой стенке, я вырезал идентичную по размеру крышку из гофрокартона от коробки, в которой принес корпус домой. Аккуратненько все разметил и прикрутил на положенное место вентилятор. Затем из того же гофрокартона изготовил сам патрубок и надел на вентилятор, который впоследствии плотно сел на процессорный кулер. Завожу систему. Вот это да! Без нагрузки температура процессора составляла 36-37 градусов (Bus Disconnect включен), а температура внутри корпуса была в пределах 29 градусов. Запускаю CPU Burn-in в режиме maximum heat generation. В течение часа процессор не нагрелся больше 53 градусов, а внутрикорпусная температура не поднялась выше отметки в 29 градусов, т.е. осталась на том же уровне. Если снять разгон, температура процессора держится на три градуса ниже внутрикорпусной. После окончательной наладки обжимаем все винты, закрываем корпус и с замиранием сердца нажимаем кнопку Power. Меня сразу поразила шумоизолирующая способность корпуса. Если в открытом состоянии складывалось впечатление, что сейчас мы вместе с моим компьютером пойдем на взлет, то при закрытом корпусе можно вполне комфортно работать ночью, к тому же, подавляется низкочастотный гул.
Во время работы ничего не дребезжит. Системный блок буквально монолитный. Приложив руку к корпусу, вы не почувствуете ни грамма вибрации, словно прикоснулись к крышке журнального столика. Вентилятора блока питания вообще не слышно. Принудительно заблокировав его крыльчатку (ну, скажем, с помощью все той же отвертки), изменений я не заметил. Кстати, за все время моего общения с этим корпусом, в каком бы режиме ни работал компьютер, вентилятор БП так и не достиг своих максимальных оборотов — хотя бы по этому можно судить, что запас прочности еще есть.
Посмотреть на то, как компьютер в корпусе HP MT601 выглядит в сборе, можно на рисунке.
А вот как выглядит корпус с другой стороны.
Элементы корпуса хорошо подогнаны друг к другу.
Блок питания расположен на консоли, что не позволяет ему упасть прямо на видеокарту, как только вы открутите его от корпуса.
Теперь, раз уж мы забрались внутрь, давайте посмотрим, возможно ли на один IDE-канал подключить больше двух винчестеров. У меня как раз в шуфлядке стола валялся старый IDE-кабель с тремя разъемами. Он стоял в моей первой машине AMD 386 DX 40 MHz (на корпусе еще была кнопочка Turbo, переключавшая процессор в режим 10 MHz — вот времена были!). На самом деле этот кабель когда-то имел вообще 4 разъема, но в течение своей нелегкой жизни один разъем где-то потерял. Таким образом, в качестве испытуемых выступали два моих винчестера (Maxtor и Western Digital) и CD-ROM. Затея, как и предполагалось с самого начала, провалилась. Один из винчестеров (Maxtor) определялся, а вот WD с CD-ROM никак не могли ужиться вместе. Они либо не определялись вовсе, либо я получал на руки некий гибрид W@C. Поэтому, если вас спросят, а возможно ли, отвечайте: скорее да, чем нет, но на современном оборудовании подобный режим работы нереализуем.
Тестируем
Тестовая конфигурация
· корпус: HP MT601;
· материнская плата: Epox 8RDA+ (nForce2 Ultra 400, rev2.2);
· процессор: Athlon XP 2200 (Thoroughbred-B, 13,5x133 MHz);
· память: 2х256 Mb PC3200 Hynix;
· видеокарта: Gigabyte Radeon 9600Pro (@XT) 128 Mb;
· винчестеры: Maxtor Diamond Plus 9 (80 Gb, 8 Mb buffer), Western Digital (10 Gb);
· приводы: DVD-RW NEC ND-2510A, CD-ROM Samsung SC-140;
· модем: Lucent WinModem 56.6K;
· боксовый кулер на процессоре, 80х80 вентилятор на задней стенке, 80х80 вентилятор на передней стенке.
Условия тестирования
Протестировать блок питания я решил следующим образом. Промерял напряжения без нагрузки (стоит отдельно оговориться, что Bus Disconnect на протяжении всего тестирования был включен с помощью BIOS Patcher), т.е. когда компьютер просто включен и загрузка процессора не превышает 4%. Затем я с помощью утилиты CPU Burn-in загружал процессор до 100% (режим maximum heat generation), записывал DVD, а также считывал информацию с CD, после чего вновь промерял напряжения (перед измерениями блок питания прогревался в течение 10 минут). В таблице указаны значения напряжений, полученные в ходе каждого из режимов работы. Перед началом тестирования обращаю ваше внимание на табличку, где я собрал допустимые значения напряжений по шинам, рекомендованные стандартом ATX. Для чистоты эксперимента ни ИБП, ни сетевой фильтр не использовались. Цена деления использовавшегося мультиметра составляет 10 mV, погрешность (по паспорту) — 110 mV.
| Канал/Номинал, В | Отклонение, % | Min/Max, В |
| +3.3/+3.30 | 5% | +3.14/+3.47 |
| +5/+5.00 | 5% | +4.75/+5.25 |
| +12/+12.00 | 5% | +11.40/+12.60 |
| -5/-5.00 | 10% | -4.50/-5.50 |
| -12/-12.00 | 10% | -10.80/-13.20 |
Для начала посмотрим, как блок питания ведет себя при напряжении питания ядра процессора в 1.450 V (процессор отлично работает и при 1.425 V, но я осуществлял замеры именно при вышеуказанном напряжении) и шине 133 MHz. Судите сами. Все напряжения не выходят за рамки 4% отклонения. Наиболее критичные для нас +5 V и +12 V так и вовсе порадовали — отклонение составило не более 2%. Далее я выставил напряжение на процессоре 1.650 V и, опять же, шину в 133 MHz. Внимательный читатель должен был обратить внимание на то, что 1.650 V является несколько завышенным напряжением для ядра Thoroughbred ревизии B. Это вовсе не какой-то тонкий расчет. Просто на момент измерений в BIOS было выставлено именно такое напряжение. Правда, выяснилось это позже. Но не начинать же все сначала! Ладно, ведь перебор в 0.05 V не скажется коренным образом на результатах измерений. Напряжения по шинам опять в норме, правда, +5 V стало чуть похуже — на 0.6%.
А теперь немного пошалим. Поднимем напряжение на процессоре до 2 V. Только при таком напряжении мне удалось добиться стабильной работы при частоте шины 166 MHz. Конечно, не самый удачный процессор, но заветные 2250 MHz я таки получил (по рейтингу это Athlon XP 2800). Интересно, что на шине 161 MHz компьютер стабильно работает при напряжении 1.850 V. Получается, чтобы догнать 5 мегагерц по шине, приходится повышать напряжение на 150 mV. К сожалению, 2 V — это слишком большое напряжение, которое может привести к ускоренному старению процессора и преждевременному выходу его из строя. Виной тому процесс с умным названием — электромиграция. Электромиграция присутствует всегда, но с увеличением напряжения проявляется в еще большей степени. Простыми словами, в результате электромиграции электроны "вымываются" из проводника, вследствие чего он постепенно истончается до полного своего разрыва. Ходят слухи, что у одного человека процессор накрылся после 4-х месяцев работы, у другого — после 9, при этом температура была в норме. Я поступил так. Прогнал FarCry без разгона и в разогнанном состоянии. Прирост составил около 4 fps. При работе с офисными приложениями типа Word или там VS2003 разницы вообще не ощущается. Я подумал: а оно мне надо? — и снял разгон. Можете за это даже исключить меня из когорты всех тех, кого называют компьютерными энтузиастами и оверклокерами. Безотказная, зачастую круглосуточная работа системы для меня гораздо важней.
Но давайте же скорее загрузим процессор под завязку и посмотрим, как ведут себя напряжения. Да, безусловно, +5 V просело, но все равно не выходит за рамки 5% отклонения, а точнее, не опускается ниже 4.81 V. Значения остальных напряжений также не вызывают беспокойства. Хороший результат. Подсчитывать мощность, потребляемую компьютером, — дело неблагодарное, а при отсутствии соответствующих приборов это, к тому же, весьма и весьма условно. Поэтому я здесь и не привожу этого параметра.
| 2.000 V (166 MHz) | Без нагрузки, V | Отклонение, % | Полная загрузка, V | Отклонение, % |
| +3.3 V | +3.27 | 0.9 | +3.27 | 0.9 |
| +5.0 V | +4.83 | 3.4 | +4.81 | 3.8 |
| -5.0 V | -4.95 | 1 | -4.95 | 1 |
| +12.0 V | +12.20 | 1.67 | +12.21 | 1.75 |
| -12.0 V | -12.78 | 6.5 | -12.91 | 7.58 |
| 1.650 V (133 MHz) | ||||
| +3.3 V | +3.27 | 0.9 | +3.27 | 0.9 |
| +5.0 V | +4.89 | 2.2 | +4.87 | 2.6 |
| -5.0 V | -4.94 | 1.2 | -4.94 | 1.2 |
| +12.0 V | +12.08 | 0.67 | +12.14 | 1.17 |
| -12.0 V | -12.49 | 4.08 | -12.57 | 4.75 |
| 1.450 V (133 MHz) | ||||
| +3.3 V | +3.28 | 0.6 | +3.27 | 0.9 |
| +5.0 V | +4.91 | 1.8 | +4.90 | 2 |
| -5.0 V | -4.94 | 1.2 | -4.94 | 1.2 |
| +12.0 V | +12.02 | 0.17 | +12.06 | 0.5 |
| -12.0 V | -12.43 | 3.58 | -12.48 | 4 |
Как мне самому измерить напряжения, выдаваемые БП?
Допустим, вы решили промерять напряжения, которые выдает ваш блок питания. Что же для этого нужно? Первым делом необходимо приобрести мультиметр. Обычно их легко найти в любом магазине, торгующем электро- или радиотоварами. Аналоговый мультиметр (со стрелочкой) нам не подойдет, т.к. определить напряжение с точностью хотя бы до второго знака с его помощью не удастся. Поэтому будем искать цифровой мультиметр (с жидкокристаллическим дисплейчиком, как у карманного микрокалькулятора). Для измерения постоянного напряжения, выдаваемого БП, хватит и самого дешевого. В Витебске я такой видел за 14.000. Сам же я пользуюсь несколько более сложным тестером с термопарой. В хозяйстве вещь очень полезная. Можете следить за температурой памяти на видеокарте, воздуха в корпусе, элементах питания БП или даже за той же температурой в комнате. В любом случае я бы вам не советовал покупать самый дешевый мультиметр. Мало ли, затянет радиоэлектроника (ну ладно, электротехника/электроника: радиоприемники сейчас никто не паяет, хотя самодельные колонки… возможно, имеет смысл, а ведь раньше сами и усилки паяли…), и вам вдруг захочется осведомиться о параметрах транзистора — не покупать же еще один мультиметр! Итак, будем считать, что мультиметр вы себе уже купили. Скорее всего вам выдадут в придачу два щупа: красный и черный. Черный — это с 99% уверенностью "земля" (-). На красный подается собственно напряжение (+). (Как вы сами понимаете, разницы между этими двумя кусками проволоки в оплетке никакой нет — они так окрашены просто для того, чтобы их не путать при работе.) Каждый щуп необходимо вставить в соответствующее гнездо. Либо на корпусе, либо в прилагаемой инструкции должно быть описано, что и как. После того, как вы будете готовы, возьмите в руки обычную пальчиковую батарейку — ту, что применяется в дистанционных пультах управления аудиоаппаратурой либо будильниках, да и мало ли где еще. С помощью рукоятки устанавливаем предел DCV 20. Т.е. говорим, что хотим мерить постоянное напряжение, по абсолютной величине не превосходящее 20 V. Возможно, надписи у вас будут другими — например, будет написано просто V=. Соприкасаем черный щуп с плоской стороной батарейки (обычно она подписана "-"), а красный — с противоположной, с выступом ("+").
Если вы все сделали правильно, то на экране должно появиться число вроде 1.49 (установив предел 2000 mV, вы получите более точное значение — например, 1489). Если полученное значение отрицательное, значит, вы перепутали полярность, т.е. то ли неправильно воткнули щупы, то ли неправильно подсоединили их к самой батарейке. Если же вы получили какие-то уж совсем "дикие" цифры, то, возможно, вы выставили не тот режим — например, как будто решили померить величину тока. Важно понять, что ничего страшного от этого не случится — тестер не сгорит, а батарейка не взорвется прямо в руках. Устраните причину и добейтесь правильного отображения заряда батарейки. Как только вы готовы, можете смело открывать корпус. Узнать напряжение по шинам +5 и +12 V не составит труда. Сейчас нам понадобится свободный MOLEX-разъем. Красный провод дает +5 V, желтый — + 12 V, оба черных — это "земля", разницы между ними никакой нет. Я думаю, вы уже выстроили в голове последовательность своих действий. Давайте, не бойтесь, подсоединяйте щупы в соответствующие гнезда! Ну что, какие значения вы получили? Запишите их на бумажку — будем сверять. Итак, сперва втыкаем черный щуп в любое гнездо, к которому подведен черный провод. Если протиснуть щуп между металлическим контактом и пластмассовым основанием разъема, то вы избавляете себя от необходимости придерживать щуп рукой. Красный щуп от красного провода дает значение, близкое к 5 V — например, 4.87. Красный щуп от желтого провода дает значение, приблизительно равное +12 V — например, 12.12 V.
Возможно, вас угораздило засунуть черный щуп в гнездо с желтым проводом — тогда вы получите что-то вроде -7.14 V. Разность потенциалов составит 7 V. Эту особенность используют, чтобы понизить шум от внутрикорпусных вентиляторов (меньше напряжение -> меньше обороты -> меньше шум + меньше производительность). Понять, в чем тут дело, легко, опять же, на практическом примере из жизни. Пускай у нас есть бочка, расположенная на высоте 12 м. Когда бочку переворачивают, вода до встречи с землей проходит путь в 12 м. Представим, что у нас есть еще одна бочка, расположенная на высоте 5 м. Дальше рассказывать? В общем, если выливать содержимое верхней бочки — той, что находится на высоте 12 м, в нижнюю, то вода пройдет путь в 7 м. Вот так все и с разностью потенциалов получается. Убедитесь, что полученные вами значения не выходят за рамки 5% отклонения. Если это не так, то ваш БП не справляется с нагрузкой, и его необходимо как можно быстрее заменить. Скорее всего, именно это обстоятельство вызывало у вас совершенно необоснованные претензии к БП.
Выяснить остальные интересующие нас значения не так элементарно просто, но все равно достаточно легко. Показания будем снимать с разъема питания, который подводится к материнской плате (с него, кстати, можно вообще снимать все интересующие нас значения напряжений, даже не трогая MOLEX'ы). На рисунке вы можете видеть назначение каждого из контактов.
Черным щупом ищем ближайшую "землю", а красный запитываем от того контакта, напряжение на котором хотим измерить. Сверху рядом с проводом протискиваем щуп до соприкосновения с металлическим контактом. Снимаем полученные показания. Правило для отклонений указано в таблице из предыдущей главы. Хотя каких-либо неожиданностей здесь быть не должно. Ну вот. Теперь с умным видом можете ходить по друзьям/знакомым и брать за это символическую (?) плату, мол, бесплатные консультации закончились.
Update
Под конец своих экспериментов с корпусом нашел наиболее вменяемое применение для металлической рамки, заезжающей под 3.5" корзину. Для крепления винчестера к рамке используются четыре его нижних отверстия. Таким образом, HDD в корпусе висит вверх ногами. Удобство при эксплуатации огромнейшее: откручиваем всего один винт — и винчестер уже у нас в руках. Круче разве только mobile-rack.
Выводы
В ходе трехмесячного использования данного корпуса нестабильности в работе не выявлено. Многие пользователи жаловались на то, что видеокарта Radeon 9600 Series отказывается запускаться либо работает нестабильно на их конфигурации.
Я являюсь обладателем как раз такой видеокарточки и могу вам с уверенностью сказать: все чики-чики. Также поступали жалобы, что БП не дает внутреннему модему стабильно работать. У меня в пользовании находится и сей проблемный девайс: трубку не бросает часами, скорость держит 48 Kbps и не ретрейнится каждые полминуты. Так что с таким БП вы можете быть уверены в стабильной работе всех компонентов вашего компьютера.
Прежде чем сделать выводы, еще раз оговорюсь. Рассматриваемый нами корпус рассчитан под конкретную материнскую плату, нацелен на корпоративный рынок и вовсе не предназначен для широкой аудитории. Это OEM-поставки, которые каким-то образом просочились в продажу.
Преимущества
· Высокое качество изготовления как самого корпуса, так и блока питания.
· Хорошее шумопоглощение, очень низкий уровень вибрации.
· Тихий вентилятор блока питания.
· Индикатор подачи напряжения на блок питания.
· Пластиковые декоративные панели — верхняя и лицевая — крепятся без винтов и легко демонтируются.
· Съемные заглушки для слотов PCI/AGP.
· Экспресс-замена карт расширения и "подвесного" винчестера.
· 1.44" FDD в комплекте, 2 USB-порта на передней панели.
· Возможность установки на задней стенке как 120х120 мм вентилятора, так и 80х80 мм в пластиковом боксе с воздуховодом.
· Пластиковый бокс для установки фронтального 80х80 мм вентилятора.
· Удобная прокладка кабелей обеспечена пластиковыми хомутами.
· Увеличенные головки винтов позволяют снимать левую боковую стенку без отвертки.
· Пакетик с большим количеством винтиков.
Недостатки
Все недостатки вытекают из узкой направленности корпуса. Но они не смогут испортить впечатления от HP MT601.
· Отсутствие кнопки Reset и выключателя на блоке питания.
· Воздуховод подходит не ко всем материнским платам.
· Возможно, кому-то покажется недостаточно два (три) посадочных места под HDD.
2004, Алексей Нестеров, eisernWolf@tut.by
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 04 за 2005 год в рубрике hard :: tower
