Борьба с пылью
Борьба с пылью
Пыль — это не только мелкие, повсюду проникающие частицы, но и повод для раздражения, а главное — убийца работоспособности компьютера. Пыль, покрывающая со временем звуковые и видеокарты, еще не так страшна, как пыль, забивающая вентиляторы и радиаторы охлаждения. После одного-двух лет использования в корпус набивается столько серой гадости, что эффективность охлаждения устройств, имеющих радиаторы, падает на десятки процентов! А это — закономерное повышение температуры и, соответственно, понижение стабильности работы компонентов. Бороться с этим можно и нужно, причем с помощью подручных средств.
Первым шагом на пути к оздоровлению работы вашего железного друга должно стать удаление уже накопившейся пыли. Пылесос с мелкой узкой насадкой — оптимальный выбор. Только не забудьте предварительно отключить ПК от сети. В процессе работы с пылесосом следует быть крайне осторожным — повредить какой-нибудь элемент внутри корпуса — дело нехитрое. При наличии определенных навыков настоятельно рекомендую полностью демонтировать компьютер — разобрать по комплектующим, снять материнскую плату и БП, оставив корпус "голым" — так его можно будет тщательно отчистить, без опасения что-либо повредить. Советую провести влажную уборку "обескровленного" корпуса, а лучше протереть тряпочкой, смоченной в спирте. Вентиляторы и, главное, радиаторы почистить сложнее, но и необходимость удаления сора из них — первостепенная.
Вы, конечно, знаете, что внутри современного компьютера находится как минимум три радиатора: над процессором, над чипом видеокарты и над системным чипсетом материнской платы. Вот их и будем чистить. Здесь вам понадобится терпение, усидчивость и свободное время, а также зубочистки/спички и немного обычной ваты. Ну и, разумеется, спирт, который вообще должен быть у каждого компьютерщика под рукой. Мало ли для чего пригодится…
Наматываем кусочек ватки на зубочистку и хорошенько ее притираем двумя пальцами, чтобы она представляла собой аккуратное веретено и наружу не торчали мелкие волокна. Ширина этого "веретена" должна быть соразмерна с расстоянием между ребрами радиатора — чтобы не цеплялась, но и в то же время касалась стенок. Ну а как протирать, вы и сами догадаетесь.
Самое "средоточие пыли" в компьютере можно наблюдать в БП. Кстати, случаи, когда БП летел именно из-за сильного загрязнения, — совсем не редкость. Здесь есть одна оговорка. Для минимальной очистки БП можно применить пылесос, но для тщательной вам придется снять и раскрутить корпус БП. Если у вас еще не окончилась гарантия на системный блок, подумайте — отодрав наклейку-пломбу с грани БП, вы потеряете гарантию! Однако если у вас гарантия по комплектующим и вы не боитесь риска — развинчивайте смело! Внутри АККУРАТНО прочищаем остатки пыли с помощью вышеупомянутого ватно-целлюлозного девайса, после чего обязательно даем время просохнуть.
Пыль с материнской, видео-, аудио- и других плат можно удалить простым обдувом — обычно этого бывает достаточно. Особо рьяные "чистюли" могут пройтись между конденсаторов палочкой, а также по поверхности куском мягкого поролона, чуть смоченного в спирту. Высыхание в таком случае — обязательно!
Итак, у вас снова чистый корпус и комплектующие. Теперь надо позаботиться о том, чтобы следующая "генеральная уборка" понадобилась как можно позже. Для этого вам следует:
— организовать правильную циркуляцию воздуха внутри корпуса (см. статью "Охлаждение компьютера");
— должным образом заизолировать корпус;
— создать противопыльные фильтры.
Допустим, воздух уже циркулирует правильно. Переходим ко второму шагу. Несмотря на грамотную организацию воздухообмена, небольшое его количество все же поступает из всевозможных щелей. В принципе, можно проверить, из какого места "подсасывает" больше — для этого понадобится что-нибудь легко дымящее (подойдет обычная сигарета). Обнесите дымящую палочку по всем стыковым местам корпуса, и отметьте, где именно дым всасывается сильнее — там и надо будет в первую очередь ставить изоляцию. Еще какая-то часть воздуха наверняка пойдет через заглушки отсеков для CD-, DVD-приводов. Их будем изолировать изнутри.
Дверцы в местах приложения к остову корпуса мы покрываем полосой изоленты (если требуется — в 2-3 слоя). Таким образом, дверцы прилегают плотнее и не пропускают воздух. Это несложно. Чтобы изолировать места крепления заглушек в лицевой части, придется постараться. Пробираться следует изнутри корпуса, с заранее отрезанными по размерам кусками широкого скотча. Заклеиваем все стыки между заглушками, а также (если сможете просунуть руку) — щели между приводом и корпусом. Все остальные мелкие отверстия вроде дырочек под болты и непонятные "решетки" наглухо заклеиваем изнутри скотчем.
Вот мы и "загерметизировали" корпус. Отныне весь воздух поступает именно по тому пути, который мы ему задали ранее. Теперь остается сделать фильтры от пыли.
Тут вам предоставляется разгул для фантазии. Выбирайте любые материалы. Необходимое условие одно — ячейки материала должны обладать достаточным размером, чтобы пропускать воздух почти без задержек. Другими словами, материал должен "дышать". Это свойство легко проверяется, если подуть на него, а сзади рукой определить, как хорошо проходит воздух. Допустимые потери воздушного потока должны находиться в пределах 15-20%, хотя на ощупь это определить и непросто.
Известные производители корпусов остановили свой выбор на плетении леской. В корпусах Xaser, к примеру, используются фильтры для вдувающих вентиляторов, сделанные из нескольких слоев лески различной толщины. В быту я рекомендую использовать обыкновенную ситцевую сетку — наподобие той, которая применяется в форточках для защиты от комаров. Чем меньше будет ячейка, тем лучше. Также можно комбинировать несколько слоев различного "калибра". В качестве материала можно также поискать старые авоськи времен СССР — были такие сумки, сделанные целиком из мелкой лесочной сетки, или порезать на ремни любимую мамину гардину.
Два-три слоя сетки (вырезанные по размерам) складываем вместе, стараясь не попадать ячейка в ячейку, и обклеиваем по краям скотчем/изолентой. Ширина скотча не должна быть большой, дабы он не заслонял полезную площадь воздухозабора. Полученный фильтр-"планшетку" крепим к поверхности боковой дверцы, на которой расположены отверстия для забора воздуха, тем же скотчем. Один из плюсов таких фильтров, сделанных из лески или подобного ей синтетического материала, — это возможность в любой момент снять их и очистить, просто окунув пару раз в воду. Кстати, если ячейки вашего фильтра все равно получились крупноватыми — не беда. Даже такой фильтр, несмотря на его кажущуюся неэффективность, будет задерживать крупную пыль. Поработаете с фильтром месяц-другой — убедитесь в этом сами.
На всасывающие воздух вентиляторы (если они есть) также следует поставить аналогичные фильтры. В зависимости от возможности размещения, а также требований визуальной стороны вопроса, фильтры могут ставиться или перед вентилятором, или за ним. Первый вариант предпочтительней, поскольку он оберегает от лишнего засорения сам вентилятор. Второй вариант может иметь место, если требуется сохранение хорошего внешнего вида (скажем, кулеры имеют подсветку). При этом надо учитывать характер забора воздуха вентилятором — самые края стенок и серединка (кругляш пропеллера, к которому крепятся лопасти) не попадают под воздухоток, а основной объем его проходит именно через круг вращения, образованный лопастями.
Негативным моментом при установке фильтров является повышение уровня шума при прохождении через него воздуха. Здесь опять нужно выбирать, что важнее. Скажу лишь, что повышение шума происходит в любом случае незначительное и несколько зависит от размеров ячейки.
Отдельный разговор — БП. Есть несколько их видов, но чаще всего воздух поступает в него через решетку, а выдувается собственным вентилятором. Вот решетка-то нас и интересует. На нее также рекомендуется поставить фильтр от пыли. Противопоказанием может являться только наличие окна и общая "красивость" корпуса — в таких случаях самодельный фильтр может здорово подпортить внешний вид. Но владельцам непрозрачных корпусов — рекомендую. Весь процесс следует проводить с оглядкой на здравый смысл. Если вы переборщили с плотностью фильтра, выдув воздуха заметно уменьшился, а температура над БП стала расти — лучше фильтр снять. Уж лучше раз в месяц чистить, чем раз в месяц покупать новый БП.
Вот и все, с пылью разобрались. Не последнюю роль будет играть и общая чистота комнаты, так что почаще делайте влажную уборку.
Внимание! Автор не несет ответственности за вышедшее из строя по вине читателей оборудование — все работы выполняются ими на свой страх и риск.
Дмитрий Малахов
Пыль — это не только мелкие, повсюду проникающие частицы, но и повод для раздражения, а главное — убийца работоспособности компьютера. Пыль, покрывающая со временем звуковые и видеокарты, еще не так страшна, как пыль, забивающая вентиляторы и радиаторы охлаждения. После одного-двух лет использования в корпус набивается столько серой гадости, что эффективность охлаждения устройств, имеющих радиаторы, падает на десятки процентов! А это — закономерное повышение температуры и, соответственно, понижение стабильности работы компонентов. Бороться с этим можно и нужно, причем с помощью подручных средств.
Первым шагом на пути к оздоровлению работы вашего железного друга должно стать удаление уже накопившейся пыли. Пылесос с мелкой узкой насадкой — оптимальный выбор. Только не забудьте предварительно отключить ПК от сети. В процессе работы с пылесосом следует быть крайне осторожным — повредить какой-нибудь элемент внутри корпуса — дело нехитрое. При наличии определенных навыков настоятельно рекомендую полностью демонтировать компьютер — разобрать по комплектующим, снять материнскую плату и БП, оставив корпус "голым" — так его можно будет тщательно отчистить, без опасения что-либо повредить. Советую провести влажную уборку "обескровленного" корпуса, а лучше протереть тряпочкой, смоченной в спирте. Вентиляторы и, главное, радиаторы почистить сложнее, но и необходимость удаления сора из них — первостепенная.
Вы, конечно, знаете, что внутри современного компьютера находится как минимум три радиатора: над процессором, над чипом видеокарты и над системным чипсетом материнской платы. Вот их и будем чистить. Здесь вам понадобится терпение, усидчивость и свободное время, а также зубочистки/спички и немного обычной ваты. Ну и, разумеется, спирт, который вообще должен быть у каждого компьютерщика под рукой. Мало ли для чего пригодится…
Наматываем кусочек ватки на зубочистку и хорошенько ее притираем двумя пальцами, чтобы она представляла собой аккуратное веретено и наружу не торчали мелкие волокна. Ширина этого "веретена" должна быть соразмерна с расстоянием между ребрами радиатора — чтобы не цеплялась, но и в то же время касалась стенок. Ну а как протирать, вы и сами догадаетесь.
Самое "средоточие пыли" в компьютере можно наблюдать в БП. Кстати, случаи, когда БП летел именно из-за сильного загрязнения, — совсем не редкость. Здесь есть одна оговорка. Для минимальной очистки БП можно применить пылесос, но для тщательной вам придется снять и раскрутить корпус БП. Если у вас еще не окончилась гарантия на системный блок, подумайте — отодрав наклейку-пломбу с грани БП, вы потеряете гарантию! Однако если у вас гарантия по комплектующим и вы не боитесь риска — развинчивайте смело! Внутри АККУРАТНО прочищаем остатки пыли с помощью вышеупомянутого ватно-целлюлозного девайса, после чего обязательно даем время просохнуть.
Пыль с материнской, видео-, аудио- и других плат можно удалить простым обдувом — обычно этого бывает достаточно. Особо рьяные "чистюли" могут пройтись между конденсаторов палочкой, а также по поверхности куском мягкого поролона, чуть смоченного в спирту. Высыхание в таком случае — обязательно!
Итак, у вас снова чистый корпус и комплектующие. Теперь надо позаботиться о том, чтобы следующая "генеральная уборка" понадобилась как можно позже. Для этого вам следует:
— организовать правильную циркуляцию воздуха внутри корпуса (см. статью "Охлаждение компьютера");
— должным образом заизолировать корпус;
— создать противопыльные фильтры.
Допустим, воздух уже циркулирует правильно. Переходим ко второму шагу. Несмотря на грамотную организацию воздухообмена, небольшое его количество все же поступает из всевозможных щелей. В принципе, можно проверить, из какого места "подсасывает" больше — для этого понадобится что-нибудь легко дымящее (подойдет обычная сигарета). Обнесите дымящую палочку по всем стыковым местам корпуса, и отметьте, где именно дым всасывается сильнее — там и надо будет в первую очередь ставить изоляцию. Еще какая-то часть воздуха наверняка пойдет через заглушки отсеков для CD-, DVD-приводов. Их будем изолировать изнутри.
Дверцы в местах приложения к остову корпуса мы покрываем полосой изоленты (если требуется — в 2-3 слоя). Таким образом, дверцы прилегают плотнее и не пропускают воздух. Это несложно. Чтобы изолировать места крепления заглушек в лицевой части, придется постараться. Пробираться следует изнутри корпуса, с заранее отрезанными по размерам кусками широкого скотча. Заклеиваем все стыки между заглушками, а также (если сможете просунуть руку) — щели между приводом и корпусом. Все остальные мелкие отверстия вроде дырочек под болты и непонятные "решетки" наглухо заклеиваем изнутри скотчем.
Вот мы и "загерметизировали" корпус. Отныне весь воздух поступает именно по тому пути, который мы ему задали ранее. Теперь остается сделать фильтры от пыли.
Тут вам предоставляется разгул для фантазии. Выбирайте любые материалы. Необходимое условие одно — ячейки материала должны обладать достаточным размером, чтобы пропускать воздух почти без задержек. Другими словами, материал должен "дышать". Это свойство легко проверяется, если подуть на него, а сзади рукой определить, как хорошо проходит воздух. Допустимые потери воздушного потока должны находиться в пределах 15-20%, хотя на ощупь это определить и непросто.
Известные производители корпусов остановили свой выбор на плетении леской. В корпусах Xaser, к примеру, используются фильтры для вдувающих вентиляторов, сделанные из нескольких слоев лески различной толщины. В быту я рекомендую использовать обыкновенную ситцевую сетку — наподобие той, которая применяется в форточках для защиты от комаров. Чем меньше будет ячейка, тем лучше. Также можно комбинировать несколько слоев различного "калибра". В качестве материала можно также поискать старые авоськи времен СССР — были такие сумки, сделанные целиком из мелкой лесочной сетки, или порезать на ремни любимую мамину гардину.
Два-три слоя сетки (вырезанные по размерам) складываем вместе, стараясь не попадать ячейка в ячейку, и обклеиваем по краям скотчем/изолентой. Ширина скотча не должна быть большой, дабы он не заслонял полезную площадь воздухозабора. Полученный фильтр-"планшетку" крепим к поверхности боковой дверцы, на которой расположены отверстия для забора воздуха, тем же скотчем. Один из плюсов таких фильтров, сделанных из лески или подобного ей синтетического материала, — это возможность в любой момент снять их и очистить, просто окунув пару раз в воду. Кстати, если ячейки вашего фильтра все равно получились крупноватыми — не беда. Даже такой фильтр, несмотря на его кажущуюся неэффективность, будет задерживать крупную пыль. Поработаете с фильтром месяц-другой — убедитесь в этом сами.
На всасывающие воздух вентиляторы (если они есть) также следует поставить аналогичные фильтры. В зависимости от возможности размещения, а также требований визуальной стороны вопроса, фильтры могут ставиться или перед вентилятором, или за ним. Первый вариант предпочтительней, поскольку он оберегает от лишнего засорения сам вентилятор. Второй вариант может иметь место, если требуется сохранение хорошего внешнего вида (скажем, кулеры имеют подсветку). При этом надо учитывать характер забора воздуха вентилятором — самые края стенок и серединка (кругляш пропеллера, к которому крепятся лопасти) не попадают под воздухоток, а основной объем его проходит именно через круг вращения, образованный лопастями.
Негативным моментом при установке фильтров является повышение уровня шума при прохождении через него воздуха. Здесь опять нужно выбирать, что важнее. Скажу лишь, что повышение шума происходит в любом случае незначительное и несколько зависит от размеров ячейки.
Отдельный разговор — БП. Есть несколько их видов, но чаще всего воздух поступает в него через решетку, а выдувается собственным вентилятором. Вот решетка-то нас и интересует. На нее также рекомендуется поставить фильтр от пыли. Противопоказанием может являться только наличие окна и общая "красивость" корпуса — в таких случаях самодельный фильтр может здорово подпортить внешний вид. Но владельцам непрозрачных корпусов — рекомендую. Весь процесс следует проводить с оглядкой на здравый смысл. Если вы переборщили с плотностью фильтра, выдув воздуха заметно уменьшился, а температура над БП стала расти — лучше фильтр снять. Уж лучше раз в месяц чистить, чем раз в месяц покупать новый БП.
Вот и все, с пылью разобрались. Не последнюю роль будет играть и общая чистота комнаты, так что почаще делайте влажную уборку.
Внимание! Автор не несет ответственности за вышедшее из строя по вине читателей оборудование — все работы выполняются ими на свой страх и риск.
Дмитрий Малахов
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 27 за 2004 год в рубрике hard :: моддинг
