Охлаждение компьютера
Охлаждение компьютера
Нравится вам это или нет, но на дворе уже лето. Самой важной для пользователей ПК информацией, связанной непосредственно с потеплением, является то, что в летний период корпус компьютера нуждается в дополнительном охлаждении.
Судите сами: зимой в отапливаемой квартире температура держится в районе 20-22°С, летом — в зависимости от погодных условий и места расположения окон — она может достигать 30°С и даже больше. А внутри корпуса, кроме всего прочего, находится совсем не холодный процессор, мощная видеокарта и еще куча всего остального железа, которое сильно греется в процессе работы. В отдельных случаях летом температура внутри плохо вентилируемого корпуса достигает 50-60°С! И это только температура воздуха, а процессор может нагреться и до 70°, и даже выше, что уже находится на грани аварийной ситуации. Надо ли упоминать, что срок действия, скажем, HDD, работающего с повышенной температурой, снижается вдвое? Со всем остальным железом ситуация схожая. И самое страшное, что о таком положении вещей знают далеко не все. Ну кому из вас хочется тащить летом компьютер в ремонт из-за сгоревшего БП или еще какой-нибудь беды? Думаю никому. И поскольку кондиционеры еще не стали народным продуктом, в этой статье мы постараемся разобраться, как лучше всего организовать охлаждение внутри корпуса.
Первым делом нужно обратить внимание на то, имеются ли в корпусе отверстия под дополнительные вентиляторы. Сегодня даже в дешевых корпусах производители предусматривают хотя бы одно такое место (как правило — на задней стенке). Более продвинутые и дорогие корпуса могут иметь две позиции для вентиляторов сзади, иногда имеется место для установки кулера в лицевой части корпуса (рис. 1) и на боковых дверцах (чаще всего — на левой (рис. 2)). А теперь рассмотрим несколько примеров организации охлаждения для разных типов корпусов.
Пример 1. Корпус представляет собой закрытый ящик, выдув воздуха осуществляется единственным вентилятором, расположенным в БП, мест для размещения дополнительных кулеров нет, поступление воздушного потока осуществляется через узорчатые пропилы (отверстия) на боковых стенках.
Вам не повезло — это все, что я могу сказать по поводу данного примера. Если установлена не самая крутая видеокарта и процессор класса Duron\Celeron, в принципе, еще можно потерпеть. Это же касается и старых систем класса Pentium 1-3 — у них с тепловыделением дела получше обстояли, нежели у сегодняшних "монстров". Однако если вы счастливый обладатель процессора Pentium 4\Athlon — нужно срочно что-то делать. Для хозяев таких корпусов есть два выхода: купить новый корпус, в котором будет место хотя бы под один дополнительный вентилятор (предпочтительный вариант), либо взять в руки инструменты и организовать охлаждение самому. Второй вариант предполагает наличие желания, времени и определенных навыков, поэтому подойдет далеко не всем. О нем мы расскажем в одной из следующих статей. Первый вариант — даже не совет, а руководство к действию. Лучше отдать 40-50 у.е. за нормальный корпус, чем потом рвать на себе волосы, склонившись над телом безвременно почившего ПК.
В любом случае, если уж вам не повезло с корпусом, минимум, что вы можете сделать, — это прочистить все нутро от пыли и свести все внутренние провода в одно место, дабы они не мешали циркуляции воздуха. И никакого оверклокинга — попалите себе все что можно!
Также настоятельно рекомендую заклеить изнутри отверстия на правой стенке (рис. 3, 4). Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев эти отверстия располагаются напротив глухой платформы, на которой крепится материнская плата (не нуждающаяся в охлаждении), и практически только снижают приток воздуха от левой стенки, где он как раз таки необходим. Правда, радиатор чипсета материнской платы должен охлаждаться, поэтому перед заклейкой рекомендую все же проверить температуру внутри корпуса с помощью утилиты Motherboard Monitor. Если после заклейки температура увеличилась — лучше оставить пропилы открытыми. Но в большинстве случаев температура понижается — за счет лучшего притока воздуха слева. Да, если отверстия недостаточно широкие (к примеру, пара десятков просверленных узором дырочек), то после того как вы заклеите правую дверцу, может возникнуть недостаток воздухотока, что приведет, помимо всего прочего, к увеличению шума.
Выход — взять в руки дрель и просверлить еще десяток-другой отверстий на левой дверце. Будьте осторожны — можно повредить покрытие корпуса! Если вы все-таки на это отважились и в результате ваших действий возникли сколы краски на краях отверстий, возьмите корректор (или краску) и аккуратно замажьте места сколов.
Пример 2. Корпус аналогичен предыдущему, но имеет место для установки дополнительного вентилятора на задней стенке (рис. 5). Самый распространенный сегодня вариант. Для начала следует провести профилактические меры, указанные в первом примере, — удаление пыли, укладка проводов. Если не лень, можно кабели, исходящие из БП, обмотать изолентой — так они и выглядеть будут получше, и циркуляции мешать поменьше. Но учтите — обмотанные провода становятся более жесткими и могут при установке оказывать дополнительное давление на разъемы, к которым подключаются.
Шаг второй — покупаем вентилятор. Перед покупкой стоит убедиться в том, какой именно вентилятор вам нужен. Сделать это просто — измерить линейкой выходное отверстие. В большинстве случаев требуется стандартный кулер со стороной 80 мм, но иногда попадаются и 90-мм, а в самых редких случаях — даже 120-мм! Последние два типа вентиляторов достать у нас намного труднее, поэтому лучше уточнить размер заранее.
Тема выбора вентиляторов сама по себе довольно обширная, поскольку сегодня их предлагают множество фирм. В одной из ближайших статей мы рассмотрим наиболее популярные модели, пока хочу лишь отметить, что вентиляторы различаются по скорости вращения и типу устанавливаемых подшипников. Тип подшипников не играет ключевой роли, хотя я рекомендовал бы брать кулер на подшипниках качения (читай — с шариками). Они издают чуть более высокий шум (хотя этот параметр зависит куда больше именно от скорости вращения), зато отличаются большим сроком службы. Подшипники скольжения — наоборот, шумят меньше, но и служат тоже меньше.
Для рассматриваемого в этом примере корпуса я бы рекомендовал брать вентилятор со средней (2400-2600 об./мин.) или высокой (2600-3500 об./мин.) скоростью вращения. Конечно, издаваемый шум будет громче, но поскольку другого охлаждения не предвидится, преимущественной при выборе является величина воздушного потока, который пропускает через себя вентилятор, а она больше у скоростных моделей. Вентилятор подключается к разъему на материнской плате (обычно имеется хотя бы два коннектора: один — для кулера процессора, второй — для дополнительного). Следует также соблюдать направленность — чтобы воздух именно выдувался (вентилятор дует туда, куда "смотрит" наклейка пропеллера).
Отверстия на боковых стенках лучше сделать по принципу, описанному в пр. 1. Если же забор воздуха происходит спереди — ничего не трогать. Таким нехитрым способом вы значительно улучшите охлаждение.
Пример 3. В корпусе имеются места для двух вентиляторов — одного на задней стенке, и одного — на передней (рис. 6).
Вот это уже хорошо. Передний вентилятор должен работать на вдув и обычно располагается в нижней части лицевой стенки, как раз напротив корзины для HDD. Воздух к нему поступает, как правило, через прорези на передней пластиковой панели. Установкой переднего кулера вы убиваете сразу двух зайцев: во-первых, получается прямая приточно-вытяжная циркуляция воздуха (эффективный объем проходящего в единицу времени воздуха увеличивается); во-вторых, на "линии огня" находится HDD, который попутно тоже подвергается охлаждению. Задний вентилятор устанавливается по вышеописанному способу. Единственной проблемой с этой схемой может стать отсутствие лишнего разъема для питания вентилятора. Выхода два: либо найти вентилятор со сквозным шлейфиком, либо достать переходник-разветвитель. Также можно подключить кулер, питающийся от "взрослого", четырехконтактного molex-разъема — они все идут со сквозным шлейфом.
Кроме всего прочего, в этой схеме уже можно поэкспериментировать со скоростью вращения вентиляторов и выбрать наиболее подходящие по шуму.
Если же, кроме этих мест, в корпусе еще имеются отверстия в дверцах — их лучше заклеить изнутри. Впрочем, все эти шаги должны контролироваться температурными замерами. Если температура увеличилась — следует "откатить" на шаг назад.
Пример 4. Переходим к корпусам средней и высшей ценовой категории. У них, как правило, имеется два выдувных отверстия сзади (помимо БП), одно спереди и одно сбоку, на левой дверце (рис. 2, 7). Здесь все очень просто — покупается четыре "тихих" вентилятора (впрочем, оверклокерам могут понадобиться и среднескоростные), два из них ставятся назад и работают на выдув. Один ставится вперед — на вдув, и один — на боковую стенку, также на вдув. Следует отметить, что боковые кулера как правило направляются либо на процессор, либо на видеокарту и как нельзя лучше способствуют охлаждению самых горячих компонентов ПК.
Вообще, оптимальная формула охлаждения звучит так: количество вентиляторов, работающих на вдув, равно количеству, работающих на выдув (без учета БП). Именно так организовывается наиболее грамотное охлаждение корпусов. Следует отметить, что существуют корпуса просто с огромным количеством мест расположения вентиляторов (например, серия XaserIII от Thermal-take), и там самые широкие возможности для охлаждения, но цена этих устройств не способствует их массовому распространению, поэтому рассматривать их мы не станем. Конечно, я не могу не упомянуть и о недостатках организации дополнительного охлаждения. Если не брать в расчет незначительные затраты времени и денег, существенных недостатков два: запыление и шум. Нормально циркулирующий воздух приносит с собой гораздо больше пыли, чем закрытый "ящик" с единственным кулером в БП. Впрочем, запыление корпуса гораздо больше зависит от места, в котором вы проживаете. В центре города, на пересечении двух крупных автомагистралей пыли раза в три больше, чем в тихом "дворовом" местечке где-нибудь на окраине. Так что думайте, что вам важней — реже пылесосить корпус или здоровье комплектующих. Для себя я этот выбор сделал уже давно — раз в месяц почистить своего железного друга мне несложно.
Шум — более тонкая и весьма обширная тема. Забегая вперед, хочется сказать, что малый шум и надежное охлаждение могут сосуществовать вместе, и в одном из ближайших номеров я расскажу, каким именно образом.
P.S. Напоследок дам один маленький совет из разряда мелких приятностей. Мне тут в голову пришла идея, которую я удачно реализовал и доволен результатом. У меня воздух из корпуса выдувается тремя (вместе с БП) кулерами, и, как вы понимаете, "дует" с задней стенки весьма прилично, причем теплым воздухом. Так вот, взял я тканевый небольшой мешочек, насыпал в него пару ложек чая Nadin "Весенний цветок" — очень здорово пахнущего — замотал и подвесил к столу напротив выдувающих вентиляторов. Спустя пару минут по комнате разлился приятный нежный аромат… Вот такой вот дезодорант своими руками. Попробуйте — а вдруг и вам понравится?
Внимание! Автор не несет никакой ответственности за вышедшее из строя по вине читателей оборудование — все работы выполняются ими на свой страх и риск.
Дмитрий Малахов
Нравится вам это или нет, но на дворе уже лето. Самой важной для пользователей ПК информацией, связанной непосредственно с потеплением, является то, что в летний период корпус компьютера нуждается в дополнительном охлаждении.
Судите сами: зимой в отапливаемой квартире температура держится в районе 20-22°С, летом — в зависимости от погодных условий и места расположения окон — она может достигать 30°С и даже больше. А внутри корпуса, кроме всего прочего, находится совсем не холодный процессор, мощная видеокарта и еще куча всего остального железа, которое сильно греется в процессе работы. В отдельных случаях летом температура внутри плохо вентилируемого корпуса достигает 50-60°С! И это только температура воздуха, а процессор может нагреться и до 70°, и даже выше, что уже находится на грани аварийной ситуации. Надо ли упоминать, что срок действия, скажем, HDD, работающего с повышенной температурой, снижается вдвое? Со всем остальным железом ситуация схожая. И самое страшное, что о таком положении вещей знают далеко не все. Ну кому из вас хочется тащить летом компьютер в ремонт из-за сгоревшего БП или еще какой-нибудь беды? Думаю никому. И поскольку кондиционеры еще не стали народным продуктом, в этой статье мы постараемся разобраться, как лучше всего организовать охлаждение внутри корпуса.
Первым делом нужно обратить внимание на то, имеются ли в корпусе отверстия под дополнительные вентиляторы. Сегодня даже в дешевых корпусах производители предусматривают хотя бы одно такое место (как правило — на задней стенке). Более продвинутые и дорогие корпуса могут иметь две позиции для вентиляторов сзади, иногда имеется место для установки кулера в лицевой части корпуса (рис. 1) и на боковых дверцах (чаще всего — на левой (рис. 2)). А теперь рассмотрим несколько примеров организации охлаждения для разных типов корпусов.
Пример 1. Корпус представляет собой закрытый ящик, выдув воздуха осуществляется единственным вентилятором, расположенным в БП, мест для размещения дополнительных кулеров нет, поступление воздушного потока осуществляется через узорчатые пропилы (отверстия) на боковых стенках.
Вам не повезло — это все, что я могу сказать по поводу данного примера. Если установлена не самая крутая видеокарта и процессор класса Duron\Celeron, в принципе, еще можно потерпеть. Это же касается и старых систем класса Pentium 1-3 — у них с тепловыделением дела получше обстояли, нежели у сегодняшних "монстров". Однако если вы счастливый обладатель процессора Pentium 4\Athlon — нужно срочно что-то делать. Для хозяев таких корпусов есть два выхода: купить новый корпус, в котором будет место хотя бы под один дополнительный вентилятор (предпочтительный вариант), либо взять в руки инструменты и организовать охлаждение самому. Второй вариант предполагает наличие желания, времени и определенных навыков, поэтому подойдет далеко не всем. О нем мы расскажем в одной из следующих статей. Первый вариант — даже не совет, а руководство к действию. Лучше отдать 40-50 у.е. за нормальный корпус, чем потом рвать на себе волосы, склонившись над телом безвременно почившего ПК.
В любом случае, если уж вам не повезло с корпусом, минимум, что вы можете сделать, — это прочистить все нутро от пыли и свести все внутренние провода в одно место, дабы они не мешали циркуляции воздуха. И никакого оверклокинга — попалите себе все что можно!
Также настоятельно рекомендую заклеить изнутри отверстия на правой стенке (рис. 3, 4). Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев эти отверстия располагаются напротив глухой платформы, на которой крепится материнская плата (не нуждающаяся в охлаждении), и практически только снижают приток воздуха от левой стенки, где он как раз таки необходим. Правда, радиатор чипсета материнской платы должен охлаждаться, поэтому перед заклейкой рекомендую все же проверить температуру внутри корпуса с помощью утилиты Motherboard Monitor. Если после заклейки температура увеличилась — лучше оставить пропилы открытыми. Но в большинстве случаев температура понижается — за счет лучшего притока воздуха слева. Да, если отверстия недостаточно широкие (к примеру, пара десятков просверленных узором дырочек), то после того как вы заклеите правую дверцу, может возникнуть недостаток воздухотока, что приведет, помимо всего прочего, к увеличению шума.
Пример 2. Корпус аналогичен предыдущему, но имеет место для установки дополнительного вентилятора на задней стенке (рис. 5). Самый распространенный сегодня вариант. Для начала следует провести профилактические меры, указанные в первом примере, — удаление пыли, укладка проводов. Если не лень, можно кабели, исходящие из БП, обмотать изолентой — так они и выглядеть будут получше, и циркуляции мешать поменьше. Но учтите — обмотанные провода становятся более жесткими и могут при установке оказывать дополнительное давление на разъемы, к которым подключаются.
Шаг второй — покупаем вентилятор. Перед покупкой стоит убедиться в том, какой именно вентилятор вам нужен. Сделать это просто — измерить линейкой выходное отверстие. В большинстве случаев требуется стандартный кулер со стороной 80 мм, но иногда попадаются и 90-мм, а в самых редких случаях — даже 120-мм! Последние два типа вентиляторов достать у нас намного труднее, поэтому лучше уточнить размер заранее.
Тема выбора вентиляторов сама по себе довольно обширная, поскольку сегодня их предлагают множество фирм. В одной из ближайших статей мы рассмотрим наиболее популярные модели, пока хочу лишь отметить, что вентиляторы различаются по скорости вращения и типу устанавливаемых подшипников. Тип подшипников не играет ключевой роли, хотя я рекомендовал бы брать кулер на подшипниках качения (читай — с шариками). Они издают чуть более высокий шум (хотя этот параметр зависит куда больше именно от скорости вращения), зато отличаются большим сроком службы. Подшипники скольжения — наоборот, шумят меньше, но и служат тоже меньше.
Для рассматриваемого в этом примере корпуса я бы рекомендовал брать вентилятор со средней (2400-2600 об./мин.) или высокой (2600-3500 об./мин.) скоростью вращения. Конечно, издаваемый шум будет громче, но поскольку другого охлаждения не предвидится, преимущественной при выборе является величина воздушного потока, который пропускает через себя вентилятор, а она больше у скоростных моделей. Вентилятор подключается к разъему на материнской плате (обычно имеется хотя бы два коннектора: один — для кулера процессора, второй — для дополнительного). Следует также соблюдать направленность — чтобы воздух именно выдувался (вентилятор дует туда, куда "смотрит" наклейка пропеллера).
Отверстия на боковых стенках лучше сделать по принципу, описанному в пр. 1. Если же забор воздуха происходит спереди — ничего не трогать. Таким нехитрым способом вы значительно улучшите охлаждение.
Пример 3. В корпусе имеются места для двух вентиляторов — одного на задней стенке, и одного — на передней (рис. 6).
Вот это уже хорошо. Передний вентилятор должен работать на вдув и обычно располагается в нижней части лицевой стенки, как раз напротив корзины для HDD. Воздух к нему поступает, как правило, через прорези на передней пластиковой панели. Установкой переднего кулера вы убиваете сразу двух зайцев: во-первых, получается прямая приточно-вытяжная циркуляция воздуха (эффективный объем проходящего в единицу времени воздуха увеличивается); во-вторых, на "линии огня" находится HDD, который попутно тоже подвергается охлаждению. Задний вентилятор устанавливается по вышеописанному способу. Единственной проблемой с этой схемой может стать отсутствие лишнего разъема для питания вентилятора. Выхода два: либо найти вентилятор со сквозным шлейфиком, либо достать переходник-разветвитель. Также можно подключить кулер, питающийся от "взрослого", четырехконтактного molex-разъема — они все идут со сквозным шлейфом.
Кроме всего прочего, в этой схеме уже можно поэкспериментировать со скоростью вращения вентиляторов и выбрать наиболее подходящие по шуму.
Если же, кроме этих мест, в корпусе еще имеются отверстия в дверцах — их лучше заклеить изнутри. Впрочем, все эти шаги должны контролироваться температурными замерами. Если температура увеличилась — следует "откатить" на шаг назад.
Пример 4. Переходим к корпусам средней и высшей ценовой категории. У них, как правило, имеется два выдувных отверстия сзади (помимо БП), одно спереди и одно сбоку, на левой дверце (рис. 2, 7). Здесь все очень просто — покупается четыре "тихих" вентилятора (впрочем, оверклокерам могут понадобиться и среднескоростные), два из них ставятся назад и работают на выдув. Один ставится вперед — на вдув, и один — на боковую стенку, также на вдув. Следует отметить, что боковые кулера как правило направляются либо на процессор, либо на видеокарту и как нельзя лучше способствуют охлаждению самых горячих компонентов ПК.
Вообще, оптимальная формула охлаждения звучит так: количество вентиляторов, работающих на вдув, равно количеству, работающих на выдув (без учета БП). Именно так организовывается наиболее грамотное охлаждение корпусов. Следует отметить, что существуют корпуса просто с огромным количеством мест расположения вентиляторов (например, серия XaserIII от Thermal-take), и там самые широкие возможности для охлаждения, но цена этих устройств не способствует их массовому распространению, поэтому рассматривать их мы не станем. Конечно, я не могу не упомянуть и о недостатках организации дополнительного охлаждения. Если не брать в расчет незначительные затраты времени и денег, существенных недостатков два: запыление и шум. Нормально циркулирующий воздух приносит с собой гораздо больше пыли, чем закрытый "ящик" с единственным кулером в БП. Впрочем, запыление корпуса гораздо больше зависит от места, в котором вы проживаете. В центре города, на пересечении двух крупных автомагистралей пыли раза в три больше, чем в тихом "дворовом" местечке где-нибудь на окраине. Так что думайте, что вам важней — реже пылесосить корпус или здоровье комплектующих. Для себя я этот выбор сделал уже давно — раз в месяц почистить своего железного друга мне несложно.
Шум — более тонкая и весьма обширная тема. Забегая вперед, хочется сказать, что малый шум и надежное охлаждение могут сосуществовать вместе, и в одном из ближайших номеров я расскажу, каким именно образом.
P.S. Напоследок дам один маленький совет из разряда мелких приятностей. Мне тут в голову пришла идея, которую я удачно реализовал и доволен результатом. У меня воздух из корпуса выдувается тремя (вместе с БП) кулерами, и, как вы понимаете, "дует" с задней стенки весьма прилично, причем теплым воздухом. Так вот, взял я тканевый небольшой мешочек, насыпал в него пару ложек чая Nadin "Весенний цветок" — очень здорово пахнущего — замотал и подвесил к столу напротив выдувающих вентиляторов. Спустя пару минут по комнате разлился приятный нежный аромат… Вот такой вот дезодорант своими руками. Попробуйте — а вдруг и вам понравится?
Внимание! Автор не несет никакой ответственности за вышедшее из строя по вине читателей оборудование — все работы выполняются ими на свой страх и риск.
Дмитрий Малахов
Компьютерная газета. Статья была опубликована в номере 26 за 2004 год в рубрике hard :: моддинг
